022015big

Дорогие друзья!

Ящички и полочки на городских подоконниках настойчиво напоминают, что очередной сезон близок к открытию. А значит, итоги предыдущего должны быть уже подведены. Если они представляют интерес (как в положительном, так и в отрицательном плане), их необходимо изложить на бумаге или набрать на компьютере и отправить нам, в редакцию «Дачи». Глубоко заблуждаются те, кто полагает, что писать особо и не о чем — мол, прошел сезон, все как обычно, плюсы, минусы, ничего интересного. Это только кажется! На самом деле очень интересно, что и как происходило у вас на участке, причем именно в мельчайших подробностях. Этих писем ждут читатели, да и авторам хочу напомнить, что за тысячу рублей по-преж- нему можно купить много чего хорошего*..

Теперь о письмах на другую тему. Не ожидал, что с начала декабря в редакцию пойдут пачки жалоб от недовольных читателей: типа почта не хочет оформлять годовую подписку, а без нее нет подарка. Друзья мои! Почте тоже нужно время, чтобы обработать до конца года огромную базу подписчиков по всей стране. Поэтому подписная кампания ограничена в сроках. Но ведь годовая подписка принималась ТРИ месяца подряд! Я в каждом номере призывал вас поторопиться на почту — не только ради подарка: намного дешевле обойдется одна подписка, чем две на шесть месяцев. Глухо… А теперь почта виновата. «Почта России» действительно местами создавала проблемы, отказывая в подписке на весь год, но это, во-первых, единичные случаи, а во-вторых, после обращения к руководству проблема быстро решалась. И если трех месяцев кому-то оказалось мало, винить в этом работников почты неуместно.

Что в будущем? Ну, с учетом нынешней финансовой ситуации, почтовые тарифы на доставку, боюсь, взлетят так, что мало не покажется. И тем не менее мы снова нашли выход для наших читателей! Товарищи, оформляйте досрочную подписку на второе полугодие с 1 февраля по 31 марта — в этот период проходит подписная кампания на июль — декабрь не по новым, а по ныне действующим тарифам. То есть повышение цен вас абсолютно не коснется! Чего не скажешь о тех, кто опять опоздает и придет на почту после 1 апреля…

Такая льгота распространяется далеко не на все издания, и все-таки мы смогли в очередной раз позаботиться о читателях «Дачи». Ну а годовым подписчикам напоминаю, что весной их ждет книга «Удачный год». Впрочем, удачного года и отличного урожая я от имени коллектива редакции желаю каждому нашему читателю.

Все будет хорошо! Ждем весну и надеемся только на лучшее!

Валентин Бобков, гл. редактор

СОДЕРЖАНИЕ:

Образцовый сад

Черешня Виноград Арония Земляника Советы новичкам

Правильный огород

Картофель

Томаты

Морковь

Перец

Тибетский лук

Лагенария

Дайкон

Лунный календарь садово-огородных работ

на 1-14 февраля

Рассада от А до Я

Дачное строительство

Теплицы

Читатель — читателю

Советы

Дачные хитрости

Полемика

Отклики

Ответы

Вопросы

Фотоконкурс

Дачная ярмарка

 

ЧЕРЕШНЯ

Карликовая черешня не замерзнет

Как же приятно в конце мая — начале июня выйти в сад и нарвать черешни: спелой, сочной и такой сладкой! Кажется, что большей радости в жизни и нет. ..А у вас есть черешня? Нет? Почему? Климатические условия не позволяют? А вот давайте-ка почитаем.

Капризная южанка

Превосходный вкус плодов черешни заставил меня задуматься: как же вырастить ее у нас, в условиях Волго-Вятского района? Ведь черешня — культура теплолюбивая и менее зимостойкая, чем вишня, слива, яблоня и груша.

В естественных условиях юга России она растет в виде дерева. В условиях северной климатической зоны черешня не может расти в открытой форме, так как не выдерживает морозы ниже -30°. Даже разрекламированные, якобы морозостойкие сорта Фатеж, Ипуть, Ревна, Чермашная и др. не выдерживают такую температуру и для выращивания в наших условиях в открытой форме не годятся. При сильных морозах ствол черешни выше уровня снега замерзает и погибает. Отрицательно сказываются и резкие суточные перепады температуры —  от оттепели до критических морозов. Устойчивость коры и древесины к зимним повреждениям у этих сортов тоже оказалась низкой.

Как же быть, если хочется вырастить черешню в собственном саду в суровых условиях? А что, если использовать укрывную форму выращивания? Научились же сибирские садоводы выращивать яблони и груши, используя различные способы укрытия от морозов. Но формировать укрывные формы (стелющиеся деревья) черешни оказалось невозможным из-за громоздкости конструкции. Где же выход? А оказывается, все просто. Если привить черешню на местную кустовую вишню, то:

  • она приобретает гибкость и карликовую форму;
  • ствол кустовидной вишни придает черешне дополнительную морозостойкость;
  • на кустовидной вишне черешня растет медленно, междоузлия у нее укорачиваются, количество же плодовых почек при этом не уменьшается;
  • мой опыт показал, что прививка черешни на скелетообразователи от кустовидной вишни с укрытием под снег позволяет избежать характерных для черешни зимних морозобоин скелетных ветвей.

Для подвоя годятся поросли или сеянцы любой кустовидной вишни, но чтобы исключить появление нежелательной поросли, я беру культурные сорта вишни: Маяк, Уральская рубиновая, Поздняя розовая, Шакировская и др. Вишню выбираю низкорослую.

He используйте в качестве подвоя древовидную вишню: черешня на ней мощная, укрыть ее на зиму сложно. Известная всем вишня Владимирская тоже не годится.

Прививка: сложно, но необходимо

Прививку черешни на вишню я выполняю ранней весной, до начала сокодвижения на вишне, когда в саду еще не до конца растаял снег и земля мерзлая.

Итак, вытаскиваю из-под снега хранившиеся с осени черенки черешни и проверяю состояние почек: они должны быть здоровыми, не подопревшими. Затем выбираю двух- или трехлетний сеянец или поросль вишни, и на высоте 50-60 см от поверхности почвы делаю на них прививку черенком черешни.

Черешня тяжело прививается на вишню, поэтому я эту операцию провожу очень аккуратно. Советую прививать способом улучшенной копулировки. При этом диаметр прививаемого черенка черешни должен быть почти таким же, как и диаметр подвоя. Расхождение возможно в рамках соотношения 1,5:1 или 2:1.

Сначала на подвое, затем на черенке делаю ровные косые срезы одинаковой длины — примерно 30-40 мм. Нижняя почка на черенке должна находиться с обратной стороны косого среза, непосредственно над его началом или на 3-4 мм ниже. Для получения языка на срезе черенка и подвоя делаю расщеп вдоль древесины. Расщеп должен начинаться на 4-5 мм выше середины, ближе к тонкому концу среза, и на столько же по длине заходить ниже середины среза. Черенок черешни соединяю с подвоем вишни так, чтобы язычок подвоя входил в расщеп черенка, а язычок черенка — в расщеп подвоя. Поверхность среза черенка черешни должна быть полностью совмещена с поверхностью среза подвоя. Особенно важно, чтобы совпали камбиальные слои в нижней части среза подвоя. При расхождении диаметров срезов у черенка черешни с подвоем камбиальные слои совмещаю по одной стороне среза. Как правило, прививку провожу коротким черенком с двумя почками.

Место прививки туго обвязываю нелипкой стороной полиэтиленовой изоляционной ленты, затем черенок обмазываю садовым варом. После прививки оставшиеся боковые веточки вишни срезаю и в течение лета не допускаю появления новых веточек от слепых почек вишни.

Когда черенок привьется (примерно в середине июля), полиэтиленовую обвязку на прививке перевязываю слабее. Одновременно один из двух приростов удаляю, оставляя более сильный. Обычно слабее прирост от верхней почки. Секатором вырезаю на кольцо ту часть черенка, которая расположена над нижним приростом. Специальной формировки наклонного положения приросту не требуется, так как под тяжестью листьев черешни он сам наклоняется к земле.

Цветет черешня весной очень рано, раньше всех косточковых (местных), крупными белыми цветками. Цветки ее более холодостойкие, чем у вишни. Они способны выдержать весенние заморозки до -2…-30. Бывали годы, когда в мае месяце неожиданно выпадавший снег «обжигал» белые лепестки цветков, они становились коричневыми, и тем не менее урожай от этого не снижался! Даже когда от заморозков в казанских садах пострадали многие сорта вишни, на черешне повреждений не было.

Для прививки подходят любые сорта черешни. Имейте в виду, что она очень слабо опыляется вишней, поэтому важно предусмотреть в саду минимум два-три сорта. К тому же, имея большее количество сортов с разными сроками созревания, можно продлить время потребления черешни. Сорта Багратион, Дагестанка, Дайбера черная и Дайбера желтая, Бигарро, привитые на кустовую вишню, отлично плодоносят в нашей климатической зоне. Очень хорошо показали себя крупноплодные мелитопольские сорта.

Желтую черешню птицы не клюют

А еще хочу предостеречь: красные плоды ранних сортов черешни — любимое лакомство птиц. Если участок возле леса, оттуда прилетают рябиновые дрозды, которые за короткое время съедают весь урожай. Потому советую укрывать красноплодные сорта сеткой.

А вот сорта черешни с желтой окраской плодов птицы не трогают и беспокойства не доставляют. Кроме того, плоды красного цвета при обильных летних дождях растрескиваются и портятся, а у желтых такого недостатка нет.

Самый удачный эксперимент в моем саду — желтоплодная черешня (черенки были получены из Крыма, Бахчисарай), привитая на вишню Уральская рубиновая. До прививки этот куст вишни не боялся морозов и ежегодно в течение трех-четырех лет давал хороший урожай.

Но плоды имел кислые, разве что для компота. А вот после прививки, уже более 20 лет я ежегодно собираю отличные плоды черешни, по вкусу просто не сравнимые с вишней!

Подготовка к зиме

Перед наступлением холодов, в начале ноября, деревца черешни я пригибаю к поверхности земли и закрепляю крючками. В первый год после прививки делаю это особенно осторожно: прививка еще слабая, неокрепшая, и чтобы куст не сломался в этом месте, берусь только за стволик вишни, а обвязку на прививке не снимаю, оставляю до весны. Весной обвязку снимаю, а в последующие годы такая осторожность уже излишняя. Старые кусты (более 10-15 лет) прижимаю к земле, привязав их к колу или положив на них доски с гнетом. Если место в саду выбрано снежное, то обычно до наступления декабрьских морозов кусты уже полностью укрыты. В малоснежную зиму провожу дополнительное окучивание снегом.

 Для черешни важно выбрать самое снежное место! Пусть даже и плохо освещаемое: черешня плодоносит даже в полузатененных местах.

Правила посадки

При посадке лучше предусмотреть шпалерный способ выращивания. Для этого саженцы или поросль кустовидной вишни я высаживаю в один ряд с небольшим наклоном на восток, с расстоянием между кустами 60-80 см. Черешня, привитая на кустовидную вишню, начинает плодоносить на второй-третий год, поэтому при такой загущенной посадке уже на трети й-четвертый год можно получить приличный урожай. В дальнейшем этот ряд прореживаю, удаляя лишние кусты так, чтобы оставшиеся были на расстоянии примерно 1,5 м. Расстояние определяется не только возрастом, но и темпами роста определенного сорта.

Для посадки вырываю траншею шириной и глубиной 60 см, заправляю ее компостом с добавлением 100 г нитрофоски и двух стаканов золы из расчета на каждый куст.

Обрезкой взрослых растений прореживаю их и тем самым лучше располагаю на шпалере. Весной, как только снег растает, кусты освобождаю от гнета, привязываю их к шпалере или к колу под углом 45-60°.

Со второго-третьего года после посадки куста ежегодно весной подкармливаю его коровяком и минеральными удобрениями.

Выращивая черешню на вишне, получаю с единицы площади в два-три раза больше плодов превосходного вкуса, чем с вишни. Причем урожай стабильный, тогда как вишня в наших краях плодоносит только в благоприятные годы. Черешня некоторых сортов поспевает очень рано — намного раньше вишни, вслед за жимолостью, а поздние ее сорта — в одно и то же время с вишней.

Настоятельно рекомендую всем пытливым садоводам северных зон поселить у себя в саду кусты карликовой черешни. Как видите, уход за ними прост — гораздо проще, чем за виноградом. Я убежден, что в скором времени черешня продвинется далеко на север.

О Фердинанд Ис/лагилоЬич ХАФИЗОВ, г. Казань

Подкормки

Черешня быстро истощает почву, поэтому каждые три-четыре года я под перекопку вношу органические удобрения — 4-6 кг на 1 кв. м. А когда дерево войдет в период полного плодоношения — 8 кг на 1 кв. м. Три раза за сезон подкармливаю азотными удобрениями (ранней весной, в начале июня и в июле). Калийные и фосфорные вношу каждую осень под перекопку. Калий вношу в первую осень после посадки — 6 г на 1 кв. м, через три года — 9 г на 1 кв. м, а в период полного плодоношения -по 12 г на 1 кв.м.

Фосфор вношу только с началом плодоношения: 6 г на 1 кв. м, а когда черешня начнет полноценно плодоносить — 9 г на 1 кв. м.

Каждые пять-шесть лет провожу известкование почвы. Но не совмещаю известкование и подкормку азотными удобрениями — это приводит к потере азота. Первый полив — в конце мая, после цветения. Второй — в середине июня, третий — в июле,’если погода стоит сухая: излишняя влажность во время созревания плодов приведет к их растрескиванию. В сентябре-октябре провожу обильный полив, мульчирую приствольные круги.

❖      ТС. ИЛЬЧУК.

х. Красная Поляна Краснодарского края

 

ВИНОГРАД

Школа садовода

Виноград: 4 вопроса и один совет

Привлекательная южная культура уверенно занимает все больше места на приусадебных участках. Интерес к ней в последние годы резко возрастает. Может быть, причиной тому глобальное потепление? Так или иначе, выращивание винограда — это для любого дачника высший пилотаж!

 

  • В масле виноградных косточек содержится процианид — природный антиоксидант, возвращающий молодость увядшей коже. Масло можно использовать как крем вокруг глаз и средство для снятия макияжа. Чтобы избавиться от глубоких морщин берем 1 ст. л. масла, добавляем по 2 капли эфирных масел мяты, фенхеля, лиметты, сосны. Наносим на кожу лица 2-3 раза в день.

Так л и уж прекрасна Изабелла?

Виноград требует постоянного внимания, и в то же время он достаточно пластичен, ведь ежегодно удаляется до 90% отплодоно- сившей древесины вместе с возможными ошибками при формировке куста.

Получая очередной номер журнала «Моя прекрасная дача», сразу же открываю первую страницу, и если вижу в оглавлении слово «виноград», начинаю читать именно с этой страницы в надежде узнать что-то новенькое. И часто это происходит. Читая публикации

о  винограде, я не всегда согласен с тем, что пишут дачники, поэтому хочу коснуться разных нюансов на всех этапах выращивания винограда.

Около тридцати лет назад я «заболел» виноградом. Начинал с неукрывного, широко распространенного и сегодня сорта Альфа американского происхождения. Некоторые ошибочно называют его Изабеллой. Сначала были и ошибки. В то вре-

мя мало писали о винограде, да и не так просто было выращивать его на севере Саратовской области. Для этого пришлось более основательно изучить эту культуру. Постепенно я набирался опыта, окончил заочное обучение по методу «Сибирская система виноградарства» у Р.Ф. Шарова в городе Бийске Алтайского края.

Тогда я увлекся формировкой винограда по принципу «малины», теперь так выращивают ежевику. Об этой формировке я рассказал в «Даче» (№2,2011 г.)

Итак, выбираем сорт. Если у вас не южный регион, то сажаем только ранние сорта, желательно с плотной кожицей ягод, чтобы осы не донимали. Пока еще мы не научились от них избавляться, так что может наступить разочарование, когда увидите объеденные гроздья винограда. Как отвадить ос, я уже писал.

Если у вас не коллекция, не гонитесь за сверхкрупно- плодными сортами с длинными гроздями. При неблагоприятных условиях ягоды в них созревают неравномерно, приходится их укорачивать на треть. Например, сорт Страшенский. Но и с Изабеллой не стоит возиться —     это прошлый век. Лично я когда-то заменил ее Лидией. Ягоды значительно крупнее, и качество их выше при том же уровне зимостойкости.

Говорят, что Изабелла это винный сорт, но это не так. Вино из нее получают по плодово-ягодному способу с использованием большого количества сахара и воды для снижения кислотности исходного продукта. Я для вина давно использую сладкий столовый сорт Фиолетовый ранний, к тому же с мускатным оттенком. На основе этого сорта выведены лучшие винные сорта винограда. Кстати, из-за тонкой кожицы его любят осы — главное, их вовремя уничтожить.

Нужен ли винограду дренаж?

Место под виноградник я выбираю, конечно же, солнечное. Яму для посадки делаю не глубже 50-60 см. Раньше тоже копал до метра, как многие советуют. Но я считаю, что и половины достаточно. К чему лишняя трата сил и времени? Виноград — не помидоры, чтобы корни заполняли всю яму. Уже в первый год корни выходят за ее пределы. Кто выращивал собственные саженцы из черенков, тот знает, какие длинные мохнатые корни при пересадке из школки приходится обрезать.

Для облегчения выхода корней наружу делаю насечки лопатой на стенках посадочной ямы.

Если у вас грунтовые воды глубокого залегания (поблизости нет болота), то про слово «дренаж» забудьте. Интересно, как почвенная влага по внутренним капиллярам будет пробиваться к корням саженцев через 15-сантиметровый слой щебенки? Тут уже без постоянного полива не обойтись.

В дальнейшем почву между кустами я улучшаю и удобряю с помощью ежегодной посадки сидератов. В посадочные ямы виноград поливаю только в год посадки в засушливую погоду. В последующие сезоны полив произвожу между посадками — как говорится, редко, да метко, чтобы излишками не переувлажнять верхний слой почвы, который должен находиться в рыхлом состоянии, или под слоем мульчи, защищающей от глубоких трещин. Этому же способствует посев сидератов и залужение.

Удалять ли росяные корни?

Посадочные ямы копаю ранней осенью. Дно известкую, насыпаю сплошной слой золы. Острой лопатой разрыхляю дно. К концу сезона скапливается много растительных остатков, вот их-то я и кидаю в ямы, перемешивая с плодородной почвой и перегноем. Обязательно проливаю водой. Яму на две трети запол- * няю бедной почвой из нижнего слоя вперемешку с песком, чтобы не провоцировать развитие росяных корней на подземном штамбе куста. Заядлые виноградари используют против этого такой прием, как катаровка. Это удаление появляющихся корней через год, чтобы развивались основные пяточные корни. Росяные корни располагаются поверхностно и в первую же суровую бесснежную зиму обычно вымерзают. Я этим приемом не пользуюсь, так как половину подземного штамба держу в сухом состоянии в течение сезона, делая небольшое углубление вокруг него. На зиму все заравниваю рыхлой землей.

Зима не страшна?

Когда говорят, что данный сорт винограда выдерживает морозы до -20-25°, то имеют в виду лозу, а для корней -6-7° — это уже предел. Некоторые советуют заглублять основание черенка-саженца на 50 см и более, спасая тем самым корни от зимних морозов. Но я саженцы сильно не заглубляю, обычно на 30-40 см, заглубляя верхнюю почку на ладонь от поверхности.

 Считаю, что достаточно укрыть виноград от первоначальных зимних морозов любым подходящим способом, а все остальное сделает снежное одеяло.

Я не раз замечал, подваливая снег под кусты, что лопата упирается в мокрую землю. Конечно, в редкие бесснежные зимы необходимо дополнительно утеплять кусты.

Покупайте только однолетки!

Приобретаю в качестве посадочного материала только однолетки и только у проверенных людей. На второй год продавцы оставляют отстающие в развитии слабые кусты. Зачем они нужны? Продающиеся на рынках весной в пластиковых бутылках зеленцы винограда — это укорененные черенки. Сажать их надо только в прогретую почву в конце мая — начале июня, иначе из-за подгнивания корней они будут долго восстанавливаться. Что часто и происходит, если посадить их сразу после покупки. Доращивают их в укромном местечке в полутени, накидывая на них через каркас пленку или укрывной материал при заморозках. Или держат на балконе. В этот период кустики проходят закалку.

Посадив их на постоянное место, в обязательном порядке необходимо притенить их любыми подручными предметами — например, кусками сайдинга или потолочной плитки. Убирать притенение надо тогда, когда зеленый побег сам выберется на солнышко.

В основном новые сорта винограда (в смысле, для меня новые) я самостоятельно выращиваю из черенков. Поздней осенью при обрезке кустов меняюсь со знакомыми виноградарями и любителями подходящими сортами. Желательно, конечно, их попробовать на вкус при созревании. С питомниками по почте теперь не связываюсь — думаю, вы догадываетесь, почему…

 Приобретя осенью черенки, сразу же втыкаю их в подготовленные лунки по 1-2 штуки. Предварительно обрабатываю нижнюю часть черенка стимулятором роста, а верхнюю — парафином (вместе с почкой).

Остальные черенки обрабатываю купоросом или марганцовкой, даю обсохнуть, заворачиваю в полиэтилен и храню до весны в погребе. А посаженные черенки хорошенько в зиму утепляю.

В данном случае я ничем не рискую, так как при неблагоприятном исходе весной досаживаю из оставшихся черенков. Если все пройдет благополучно и глазки дружно проклюнутся, то саженцы, посаженные из осенних черенков, намного опережают в развитии весенние.

Ф Михаил /\ьЬоЬич DE-МИН. г. Pocmob-Ha-VoHy


ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА, АРОНИЯ

У вас давление. Сажайте черноплодку!

Причин посадить аронию у себя на участке немало. В ней содержится амигдалин, препятствующий образованию опухолей. Дубильные вещества укрепляют стенки кровеносных сосудов. А еще в ней витамины Р и РР, а уж сколько редких элементов: бор, фтор, железо, йод, медь, молибден, марганец…

Я всегда знала, что за черноплодной рябиной (по-научному аронией) ухаживать не нужно. К почве она совершенно не требовательна, ни в каких подкормках не нуждается, никакие насекомые ей не страшны, да и плодов, подпорченных гусеницами, никогда не видела. Единственные существа, которые не давали моим ягодам хорошенько вызреть, — это дрозды-рябинники. Вот уж кто оценил эту ягоду в полной мере! Как правило, еще до начала сентября большая часть рябины была уже съедена. Моя дочь в детстве любила эти ягодки, и я их носила понемногу с дачи, отыскивая уцелевшие где-нибудь в глубине куста или у самой земли. Я добавляю аронию в яблочное или сливовое варенье.

B ней много пектинов, поэтому варенье быстро превращается в желе. К тому же арония придает варенью особый цвет и аромат.

В этом году дроздов-рябинников в наших краях совсем не было, поэтому впервые ягоды висели на ветках до поздней осени, когда уже и листья опали, и морозы стояли под десять градусов.

 Еще до морозов я обратила внимание, какая вкусная черноплодка, когда полностью созреет. Вкус у нее сладкий с кислинкой, сладость придает ей большей частью сорбит, поэтому ягода особенно ценна для диабетиков. Однажды, задержавшись на даче и давно уничтожив съестные припасы, я съела горсть черноплодки, и так она мне понравилась, что съела вторую горсть, потом третью. Мякоть выплевывала, она жесткая и пресная, а сок глотала. На следующее утро обнаружила, что голова у меня идет кругом. Знала, что черноплодка понижает давление, но не думала, что до такой степени! С тех пор осенью ягоду не ем и с завистью смотрю на соседа, который каждый день перед уходом с дачи съедает по одной горсти.

Рядом с моей дачей есть одна брошенная. Когда-то соседи вырастили там пышные кусты черноплодки, по осени ягоды ведрами собирали. Но как только арония осталась без ухода, кусты стали хиреть. Их глушили вьюнок и малина, старые ветви гнулись до земли и отмирали, новые были хилыми и не цвели. Со временем от кустов и следа не осталось. Я за своим кустом ухаживаю понемногу. Каждый год вырезаю молодую поросль, оставляя пару самых сильных стеблей для омоложения. Старые ветви постепенно вырезаю, на них ягоды мелкие и суховатые. Стараюсь не дать кусту расползтись и занять большую площадь.

Размножается ягода отводками и черенкованием, может вырасти и из семян, но тогда никто не поручится за сохранность сорта. Морозостойкость у черноплодной рябины редкостная: известны случаи выживания при сорокаградусных морозах!

❖              Татьяна ПРИШАНОЗА г. Смоленск

 

КЛУБНИКА

Весне навстречу!

Рассада из морозилки

Находчивости читателей «Дачи» нет предела. Помните, Н.А. Дергунова стерилизовала семена в микроволновке? А вот другой эксперимент, прямо противоположный. И тоже позволяет получить отличную рассаду!

Хочу поделиться своим способом выращивания рассады клубники, а поводом послужила статья «Земляника: из микроволновой печки в холодильник» в №20 за 2014 год. Только вот у меня все вышло немного по-другому.

В марте я вспомнила, что еще летом заморозила клубнику, чтобы зимой полакомиться. Достала из морозилки контейнер с замороженными ягодами, а они все крупные, красивые, как с картинки. Посмотрела я на них, полюбовалась и… решила провести эксперимент. Взяла две ягодки, срезала у них мякоть, затем поместила все в стакан и добавила воды. Через некоторое время размяла мякоть чайной ложкой, все хорошо перемешала и дала отстояться. Мякоть поднялась наверх, а семена опустились на дно. Немного погодя я их промыла, слегка подсушила и решила посеять. Просто так — наудачу.

Взяла небольшую плошку, насыпала земли (покупной грунт), пролила горячим раствором марганцовки и посеяла все полученные семена. Честно скажу, на хороший результат не надеялась, так как уже несколько раз пыталась вырастить рассаду клубники из семян, но все не получалось: из целого пакетика семян прорастало всего несколько штук.

Моему любопытству не было предела — что же получится из моих замороженных семян? Ну что же, посадила и стала ждать всходов — хотелось побыстрее увидеть результат своего эксперимента. Но, как оказалось, зря!

Мои семена взошли дружно и прекрасно росли. Ухаживала как за обычной рассадой. Совсем забыла сказать, что сорт замороженной клубники-Елизавета II. До середины мая моя рассада хорошо подросла на подоконнике, и я увезла ее на дачу. Не пикировала, оставила как есть. На даче аккуратно вытащила весь грунт с ростками одним пластом, выложила посадку в мини-парник. Накрыла укрывным материалом, а сверху — пленкой. В мае у нас заморозки, а мне очень не хотелось, чтобы с рассадой, что- то случилось.

Когда пришло лето, я сняла пленку, а укрывной материал оставила:            рассада маленькая, и ее нужно было постепенно приучать к открытому грунту. К осени рассада превратилась в крепкие розетки, и я пересадила их на отдельную грядку.

О Ирина ГоигорьеЬна ОХАПКИНА г. Ярославль

 

Земляника с горчицей

Этой культуре повезло: писем о ней приходит много. Чего не скажешь о малине, тем более ремонтантной. В первом письме речь идет о борьбе с болезнью ягод, во втором — о типичной ошибке, которую, похоже, совершают почти все. Погода в нашей местности летом почти всегда засушливая, но только не в пору поспевания земляники! Какая бы засуха ни стояла, а в эту пору всегда идут дожди.

Завязи ягод покрываются серым налетом, большая часть урожая гибнет.

Для борьбы с этой напастью мы проводим профилактические опрыскивания раствором йода: 10 мл йода на Юл воды. Опрыскиваем 3 раза с интервалом в 10 дней, начиная с весны, после отрастания листьев.

Если, несмотря на предпринятые меры, ягоды все же поразились серой гнилью, необходимо срочно опрыскать кусты земляники раствором горчицы. Для этого 100 г горчичного порошка растворяем в 10 л горячей воды, настаиваем в течение 2 суток, процеживаем и разводим водой 1:1. Опрыскиваем. После этого процесс поражения ягод приостанавливается, и нам удается полакомиться земляникой.

Ф Нина АнатольеЬна КУ5ГР03Л. г. Самара

 

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА

Два урожая с одного куста!

Я даже не знала, что существует такой интересный журнал. Спасибо соседке, в 2013 году она познакомила меня с «Дачей». Я выписывала ее в 2014 году и на весь 2015-й оформила.

Я родом из Казахстана, родилась и выросла в Алма- Ате. С 2002 года живу в Краснодаре. В Алма-Ате было у меня две дачи по 6 соток. И проблем особых не возникало: навоз машинами продавали, привозили прямо на участок. А больше я ничем и не пользовалась. Урожай всегда был отличный. Жука колорадского собирала вручную, картофель «химией» никогда не опрыскивала. Понятия не имела, что такое фитофтора, и других болезней овощных культур никаких не было. Опрыскивали только деревья от вредителей, и то настойкой табака. А здесь у меня участок — 10 соток, но ничего не получается. Впервые столкнулась с капустянкой, вывести ее никак не удается. Но «Дача» не дает мне падать духом, очень многому меня научила — спасибо авторам писем! Вот, например, не знала, что муравьи насаждают тлю. Теперь вывела всех муравьев в теплице.

В «Даче» не один раз встречала письма о ремонтантной малине — и все ее осенью под корень вырезают. Кто же вас так учил, товарищи? Как же ее можно вырезать?! Ремонтантная малина дает с каждого куста по два урожая. Из того, что взошло весной, оставьте на каждом кусте 3- 5 самых сильных побегов, остальное удаляйте. Осенью соберете урожай. На следующий год летом — второй урожай. К осени подрастут весенние побеги. Как только летняя отплодоносит, вырезаете ее под корень, а весенняя будет плодоносить до самых заморозков. И так каждый год. С лета до зимы у вас будут свежие ягодки: каждый куст дает два урожая — осенью и на следующее лето.

Ф Надежда ПорфирьеЬна 0КШИНА п. Янтарный Краснодарского края

 

Копилка опыта

Начинающему садоводу посвящается

Что нужно, чтобы вырастить сад? В первую очередь, любовь к земле-матушке, любовь ко всему живому, а тогда само собой придет понимание, что такое прививка, обрезка, подвой, привой или улучшенная копулировка…

Прививки под знаками зодиака

Спасибо читателям «Дачи» за такие полезные письма. Ваши опыт и советы очень нужны людям, работающим на земле! Я же, в свою очередь, попробую ответить на вопросы, часто возникающие у начинающих садоводов: как посадить хороший сад? Как прививать? Как ухаживать, формировать, бороться с вредителями и болезнями без химии?

Еще И.В. Мичурин писал, что саженцы из семечек, выросшие на постоянном месте, — самые выносливые и надежные. Такие саженцы с самого рождения адаптируются к климату, неблагоприятным условиям окружающей среды, болезням, вырабатывают стойкий иммунитет. В дальнейшем они меньше болеют и при хорошем уходе дают богатый урожай. Обычно в октябре собирают семена яблок, груш, абрикосов для стратификации. В середине октября — начале ноября сажают сад.

Я делаю по-другому!

Я заворачиваю семена в мокрую тряпку, засыпаю мокрым песком, храню их до весны в холодильнике или погребе при температуре 1-3° (но не в морозильной камере). Весной проклюнувшиеся семена высаживаю на постоянное место. С осени это место мульчирую органикой, чтобы к весне получить «живую» землю.

Уход за саженцами обычный:         полив, подкормки сброженной травой (крапива и лопух), сорняков под мульчей нет, весь сезон добавляю скошенную траву.

Ильин день (2 августа) — саженцы уже толщиной в карандаш, можно и привить, если Луна растет, глазком в приклад. Почку с дичка саженца удаляю вместе с древесиной (совсем чуть- чуть). Затем вырезаю сортовой глазок с черенком листа, чтобы держаться за него, и вставляю на место вырезанной почки. Скотчем (липкой стороной наружу) плотно обматываю и закрываю почку на 14 дней куском пленки. Пленку убираю, если черешок листа отпал — значит, привой прижился.

Следующей весной, когда глазок начинает расти, я постепенно удаляю дичок (при убывающей Луне, исключая водные знаки: Рак, Рыбы и Скорпион). Так за сезон я превращаю сортовой отросток в ведомый главный ствол (он выше остальных на 20-25 см), даже остается одна ветка, чтобы посмотреть, какими уродятся яблоки или груши нового сорта.

Второй вариант прививки (весной, когда почки набухают) — улучшенная копулировка.

Если предстоит сделать не одну прививку, советую приобрести прививочный секатор (1,5-2 тыс. руб.). Из своего опыта скажу: вещь хорошая, окупится быстро, и саженцы не придется мучить каждые весну и осень.

 Главный плюс секатора — приживаемость 100%-ная, и не надо тратить уйму времени: он срезает одинаковый узор на подвое и привое, а мне остается только совместить срезы.

Таинственный мир растений

Первые два-три года обязательно подкармливаю, опрыскиваю листья минеральными удобрениями. Поливаю немного и нечасто, ведь мульча отлично держит влагу. Если замульчировать почву под яблонями, подкормки уже не нужны или минимум по желанию. Я начинаю формировать дерево с первого года: первые скелетные ветки — от земли 50- 70 см (можно и ниже), угол отклонения скелетных ветвей делаю 60-70°. Если меньше, подвешиваю груз.

В №19 (2014 г.) З.Н. Кириллова спрашивает, как спасти яблоню. Хочу сказать, что угол 45° — это слишком мало, срастание со стволом слабое, ветки быстро ломаются, долго не плодоносят. Как быть? Я советую перевязать противоположные ветки с урожаем через резиновые кольца (чтобы веревки не врезались в ветки). Через некоторое время постепенно увеличивайте длину, проводите ежегодную обрезку прироста на 2/3. Новые ветки от ствола направляйте под углом 60-70°. Формирование — вопрос сложный, сразу не объяснить.

01

Я против применения химии в саду, она убивает все живое — и хорошее, и плохое. Первое время применяйте биопрепараты(их сейчас продается достаточно), пока земля не станет живой, то есть пока не заселятся все необходимые микроорганизмы. ‘

 Глубокой перекопкой и удобрениями мы убиваем все полезные микроорганизмы. А чтобы восстановить землю, нужны столетия!

Вырастить сад — это полдела! Ведь без грамотного ухода через год ваш сад превратится в джунгли. И помните: растения, как и люди, — живые. Они тоже чувствуют: вот прищипнешь побег, а он дальше не растет, или растет в другом направлении. Тот факт, что растения используют солнечную энергию, расщепляют углекислый газ и воду, неоспорим, но я уверен, что есть и многое другое, чего пока не знают наши ученые, ведь растения — это малоизученная тайна.

Журнал «Моя прекрасная дача» очень интересный. Всю информацию переписываю в тетради, журнал даю почитать всем желающим, вот только редко кто возвращает обратно. Но я не расстраиваюсь, у меня два комплекта: один выписываю, второй покупаю в супермаркете.

И еще раз повторюсь напоследок, что прививать надо весной, черенком, и делать это лучше прививочным секатором. Желаю всем здоровья, успехов, удачи. Манны небесной ждать не надо — надо просто работать за себя и за того парня.

Сажайте плодовые деревья, пусть люди едят и вспоминают чудаков — фанатиков природы.

О Наиль РашитоЬич МУРТАЗИН, с. НоЬая Терешка Ульяновской обл

 

КАРТОФЕЛЬ

Слагаемые успеха: вилы-грабли и севооборот

Сколько ни толкуй о севообороте, а многие дачники упорно выращивают картофель на одном и том же месте по несколько лет. Видимо, забывая, что каждый год в почве остается все меньше полезных веществ, отчего и урожаи все хуже. Как быть? Удобрения-то нынче недешевые.

Природа или удобрения?

Вот и в книге Г.А. Кизимы «Пособие умного дачника» (спасибо за подарок подписчикам!) читаю: «Весной копали, осенью перекапывали, вносили с каждым годом больше и больше удобрений… урожаи становились все хуже». С этим согласны и другие дачники, которые ежегодно вносят минеральные удобрения. Но единственный ли это путь восстановления урожайности?

На участках, разработанных впервые, урожаи в первые годы значительно выше. Севооборот преследует и другую важную цель: уменьшить распространение нематоды и вирусных болезней.

С научной точки зрения внесение удобрений должно соответствовать выносу полезных веществ из почвы. Н.И. Завершинский («Минералка: все должно быть в меру», №6, 2012 г.) приводит расчеты внесения удобрений (азот, фосфор, калий). Но затраты на их приобретение (В.А. Порошенко, «Бетон, инструмент и кое- что от Митлайдера», №8, 2013 г.) составляют приличную сумму. Если добавить еще применение техники и стоимость навоза — цена картофеля возрастет в разы.

A можно ли пойти по второму пути, используя естественные силы природы? И хотя на вводимых вновь участках никто не гарантирует высокую урожайность, многолетние травы создают в почве необходимое количество питания растениям.

Сложность поставленной задачи заключается в большом объеме работы. Через три-четыре года место посадок зарастает полностью (фото 1,2), и довести его до «рабочего состояния» очень непросто. Возможный вариант — опытный путь.

Участок у нас 6,6 сотки, мы разбили его на две половины (вдоль): одна под овощи, другая — под картофель. Ежегодно с 2005 года проводили посадки попеременно, причем до 2010 года — с минимальным внесением удобрений. В связи с засухой 2010 года урожай картофеля не порадовал: мало, да и клубни совсем мелкие. Следующие два года тоже не принесли улучшений: ясно, что почва истощилась. В итоге решено было удобрения больше не вносить, посадки прекратить и дать почве отдохнуть.

Через три года на одной из половин, на площадке 7×25 м, мы возобновили посадки. Осенью 2013 года участок, где активно прорастали сорняки (полынь, чернобыльник, ромашка, осот и др.), вспахали малым трактором. После вспашки поле представляло собой смесь травы, кочек и глыб земли, а значит, весной предстояла трудная работа.

Для обработки грунта подготовили к весне специальный инструмент — вилы-грабли (фото 3). Преимущество их в том, что они не режут корни сорняков, как лопата, а вытягивают целый «букет». Разбили участок на малые доли, последовательно очищали площадку и выносили мусор.

За три-четыре дня участок был очищен и готов для посадки картофеля. Мотоблоком «нарезали» ряды и провели посадку с подсыпкой золы. В дальнейшем обработка земли проводилась по обычной схеме.

Были, конечно, и сомнения — оправданны ли такие затраты труда и времени?

Контрольные замеры

Соседи, как и мы, провели посадку в тот же день, это помогало в дальнейшем следить за ростом картофеля и сравнивать.

В середине июня провели контрольные замеры ботвы у сортов: Жуковский ранний (13 кустов подряд), Журавинка — средняя высота: 41,6 см и 50,5 см соответственно; Киви — 48,7 см. В то же время у соседей высота ботвы (13 кустов подряд) составила около 20 см. Очевидно, на нашем участке рост ботвы проходил в два раза быстрее. Уборку картофеля проводили в конце августа после засыхания ботвы. Хорошие результаты дали сорт Киви (коричневый) и фиолетовый картофель. Сорт Жуковский ранний сажали семь лет подряд (красные клубни); Журавинка — семена куплены на рынке как пищевой картофель. Эти два сорта показали плохие результаты.

А вот сорт Киви превзошел наши ожидания! На малой площадке 7×7 м получен урожай 188 кг крупных клубней! Распределение веса клубней удобно проследить по графику (рис. 1), где показана зависимость веса от длины клубня. За нижний предел взят вес клубней 60 г, а верхний — до 400 г.

02

Странно повел себя сорт фиолетового картофеля: слабые ростки в мае, медленные всходы, зато в июне бурный рост и цветение — высота ботвы составляла 60 см и более. Это сорт позднего созревания — уборку выполнили только 20 сентября. На площадке 2,1×7 м получен урожай 47 кг (без мелочи). На графике (рис. 2) показано соотношение веса и длины клубней, взятых произвольно.

 Результаты опыта доказали (фото 4): природа сама восстанавливает плодородие почвы, так как никаких удобрений в летний период на участке не вносили.

Оценить, какие виды диких трав приносят больше пользы для структуры почвы, сложно. В.В. Макаров («Как избавиться от сорняков и улучшить почву», №1, 2014  г.) рекомендует для улучшения почвы посадку культурных растений.

 Применять севооборот, видимо, следует не ранее чем через три года, чтобы почва набрала необходимый запас питательных веществ. И что не менее важно при подготовке к обработке почвы — без вил-граблей не обойтись, а трудоемкая работа сохраняется на всех этапах подготовки.

Взвешивания выполняли на электронных домашних весах; длина клубня определялась с точностью до 1 мм.

❖     Олег Е-ЬгеньеЬич (11 АТ03 А д. Наул\оЬо ПскоЬской обл

Все работы выполнялись на одном участке, подтверждение — зеленый домик на всех фото.


Зацвел? На семена!

Мне уже 73 года, живу в частном доме. Помогает сын и его семья, успевают, хотя у них есть своя дача. Для меня дачный сезон — это забота о будущем урожае. Картофель сажаем под лопату. Устанавливаем палочки, натягиваем шнур, в бороздки кладем навоз, присыпаем земелькой, а сверху — щепотка древесной золы. Если земля сухая, то выливаем лейку воды, и так ряд за рядом. Расстояние между картошинами примерно 30 см. Участок получается ровный, не затаптывается. И уже много лет сажаем так. Когда появляются всходы, рыхлим, затем два раза окучиваем. Поливаем по надобности. Ряды широкие, ходить обрабатывать от жуков удобно.

Наблюдаем, какие кусты первыми зацвели, к ним привязываем ленточки. С этих кустов в дальнейшем отбираем картошку на семена. А с остальных кустов все цветы обрываем. Всегда сначала выкапываем картошку на семена (кусты с ленточками), а потом остальную. Выдерживаем на воздухе почти до самых холодов, но не до заморозков. Потом убираем в подвал.

Как потеплеет, вытаскиваем, ростки никогда не обламываем — картошечка лежит, на солнышке прогревается. А если ростки большие, закручиваем их. Вот и все. Картошка у нас всегда хорошая, вкусная и хранится отлично.

Еще хочу добавить, что семена мы меняем: с одного участка сажаем на другой. Пробовали даже отрезать глазки с крупного картофеля — результат неплохой. Сажали Синеглазку, Луговскую, Лорх и много других сортов. В прошлом году лето было сухое, но урожай получили нормальный. Водопровод у нас выведен в огород, поливать удобно. Ф Зинаида Константиновна ‘РОМАНОВА г <Рур/*аноЬ ИЬаноЬской оЬл

Проверено временем

У картошки банный день!

А вы знаете, что картошка тоже любит принимать ванну! Так что если хотите получить щедрый урожай — обязательно порадуйте ее приятной процедурой. Она в долгу не останется.

С «Моей прекрасной дачей» познакомила меня подруга в 2010 году. А ведь точно подмечено: дача-то — прекрасная! Я очень люблю и дачу, и журнал — это моя настольная книга. И хотя стаж огородника у меня большой, «Дачу» читаю от корки до корки, многие советы применяю на практике.

Наша дача в 8 км от города, земли 8,5 сотки. В 2011 году мы построили дом 8,60×6 м, два этажа, даже банька есть. На участке растут плодовые кустарники, яблонька и море цветов.

Мы сажаем все овощи, какие только растут в Сибири. Теплицы пока нет, приходится помидоры и огурцы выращивать на грядках под укрывным материалом или пленкой. Урожай томатов и огурцов всегда хороший. Но я все равно мечтаю о большой теплице, в ней ухаживать легче, да и помидорам теплее. У нас в Сибири и весной, и осенью погода холодной бывает.

Лук на втором этаже

Мой любимый овощ — лук. Иногда я выращиваю свой севок, иногда покупаю в магазине. Перед посадкой я замачиваю его в растворе марганцовки, бывало, и в керосине замачивала (1 ст. л. на 1 ведро воды), потом обрезаю. Высаживаю на грядки как можно раньше, где-то 1 -3 мая, а то и 8-9- го, по погоде.

Если стоит сухая погода, поливаю, подкармливаю сброженной травой и куриным пометом, разведенным 1:10, ну и, конечно, пропалываю и рыхлю.

Как только начинают отрастать пасынки у помидоров, я их обрываю и кладу между рядами лука. В конце летнего сезона это все перегниет — а значит, будет дополнительное удобрение. И от луковой мухи этот способ помогает. Рядом с луком растет морковь, туда тоже кладу пасынки и ветки от помидоров. Морковь обрызгиваю настоем луковой шелухи — собираю ее всю зиму, это отличное средство от морковной мухи.

До июля лук поливаю, а потом полив прекращаю, чтобы перо начало усыхать и ложиться, а головка лука, наоборот, наливаться. 4-5 августа лук выдергиваю, раскладываю на грядке дня на три, а на ночь закрываю пленкой.

Так он лежит на солнышке, пока не подсохнет, затем я его убираю на второй этаж. Раскладываю тонким слоем и оставляю до конца сентября. А потом мы его перебираем, обрезаем и увозим в город. Лук всегда вырастает хороший, хватает до нового урожая.

Купание на огороде

Под картошку остается у нас 2 сотки земли. Стараемся посадить ее пораньше. Сорта у нас такие: Розара, Луговской, Тулеевский, Адретта, Киевский свита- нок, Жуковский ранний. В прошлом году соседка дала Накру. Сажала 20 лунок, накопала три ведра и оставила ее на семена.

Недели за три до посадки мы достаем картошку из погреба и привозим домой на проращивание. Раньше я ее мыла, а теперь не мою. На , огороде пророщенную картошку купаю в таком растворе: марганцовка + керосин + медный купорос + суперфосфат + мочевина. Суперфосфат растворяю в горячей воде. Всех этих компонентов беру по 1 ст. л. на ведро воды и заливаю картошку. Постоит 2 ч., сливаю и этим же раствором поливаю клубнику.

Затем начинаем сажать. В лунку я кладу горстку золы и щепотку минеральных удобрений для картошки — и все, земля у нас унавожена. В каждую лунку — по два клубня. Один раз мы ее рыхлим, два раза окучиваем, обрываем цветки и, если стоит сухая погода, раза три поливаем. Ботву не скашиваем.

Урожай всегда хороший, в позапрошлом году накопали 105 больших, 10-литро- вых ведер, а в прошлом — 85 ведер крупной и очень вкусной картошки. В прошлом году погода подвела: май стоял холодный, и она долго не всходила, а посадили ее 7-го числа. Да еще и дожди пошли после посадки — землю утрамбовали.

Ф Вера ИЬаноЬна СЕЛЕЗНЕВА г Топск

 

Два совета

1. Сажайте картошечку как можно раньше! Климат меняется, стало жарче, а картошка уже при 27° не растет. Поливы сокращаются, жуков пока нет.

 2. Сейте капусту 14 марта, на Евдокию. Хорошо, если в этот день еще есть снег. Перемешиваю его с землей и перегноем, делаю лунки в парнике и сею капусту раннюю и позднюю, а среднюю не сею (этой хватает). Ставлю дуги в парник и укрываю пленкой, поливаю уже всходы. Парник готовлю с осени.

 Валентина Афанасьевна /леоъеоевА г. Черкассы

 

Угощение для медведки

По причине своего возраста я уже никуда не пишу, но тут не выдержала. До чего же некоторые люди любят усложнять себе жизнь! Расскажу, как мы с соседями и друзьями боролись с проволочником и медведкой, и давным-давно о них забыли. На мой взгляд, это самые простые и доступные методы.

Осенью, когда все убрано, побрызгайте землю на участке медным купоросом. Осенние дожди и снежок унесут его в землю, а проволочник его ох как не любит! Осенью или ранней весной (как только снег растает) посейте по всему участку черную зимнюю редьку: медведка не выносит ее запаха.

Ф АЗ. КРУГЛОЗА. п. Афипский Краснодарского края

 

Дачник-новатор

Самая удобная подвязка

Об огуречных шпалерах написаны сотни писем, а о томатных кустах в этом плане — почти ничего. Видимо, большинству дачников хватает места на огороде. А если его мало? Впрочем, даже если много, эти советы стоит взять на вооружение.

 

В марте прошлого года мой родной Крым вернулся в Россию, и я в это время познакомилась с журналом «Моя прекрасная дача». Издание очень понравилось: открытая, дружеская атмосфера и возможность узнать много нового от знатоков дачи. Я пенсионерка, люблю землю, но ее у меня мало — на б сотках дом и хозяйственные постройки. А хочется посадить всего понемногу, поэтому каждый метр на счету.

Семья у меня большая, и все любят крупноплодные розовые помидоры. Я отдаю предпочтение высокорослым сортам. О них и расскажу. Перепробовала разные способы посадки, остановлюсь на каждом.

Да, не спорю, когда куст не подвязан и лежит на земле, то меньше хлопот, но он же занимает много места, и крупные плоды портятся насекомыми и грызунами. Кроме того, из-за загущен- ности посадок часто возникают болезни.

Я попросила мужа, чтобы он подготовил мне деревянные колышки для подвязки каждого куста. На той же площади поместилось больше кустов, улучшенное проветривание сократило болезни. Но, с другой стороны, когда куст подвязан, не всегда можно уследить за формированием помидоров, и часто крупный плод оказывается зажат между стеблем или листами.

B этом случае плоды деформируются и не имеют того аппетитного вида, как хотелось бы.

Это меня очень расстраивало, и однажды я пожаловалась приехавшему сыну на свои нерешенные проблемы. Он предложил сделать деревянную конструкцию и подвязывать кусты помидоров к ней. Взял брус 50×50 см длиной 4,5 м и разрезал на две части, которые стали несущими стойками по краям участка, на котором будут расти помидоры. Брус вверху соединили рейкой.

Помидоры сажала на расстоянии 40 см друг от друга, и ряды шли через каждые 70 см. Вдоль ряда помидоров на верху конструкции от рейки до рейки натягивала веревку (на фото она синего цвета). К этой веревке сверху вниз к каждому кусту идет веревка для подвязки куста. Куст же формируется по мере роста.

Что мы имеем? Хорошее движение воздуха. Все прогревается солнышком. Фото сделано в конце октября — видно, что листы уже осенние, но еще висят и зреют плоды. Конечно, они уже не такие крупные, как летом, но, по-моему, неплохие.

Еще раз повторюсь: речь идет о высокорослых сортах помидоров. Я отдаю предпочтение Розовому великану.

Конструкцию в первый год сын сделал пробную. На фото видно, что углы бруса и рейки соединены шурупами. На второй год соединения сделали уже на болтах, а вместо рейки тоже был взят брус. Удобно: на зиму можно разобрать и убрать в подвал, а на следующий год поставить куда нужно.

Вот так, теперь у меня до морозов на огороде помидоры. Раньше, когда я не пользовалась этим методом подвязки, я убирала помидоры раньше, так как с понижением температуры они начинали портиться. В этом году убирала помидоры, когда на улице уже было 0°.

Зеленые помидоры тоже не пропали: часть засолила в банках, а из остальных сделала салат. Рецепт салата мне дала приятельница, уж очень вкусно!

Я не останавливаюсь на подготовке земли, поливе, рассаде — каждый знает, как это важно. Мне хотелось поделиться лишь тем, как я подвязываю помидоры. Кто-то усовершенствует мой опыт, сделает лучше. Главное, сейчас еще есть время все обдумать, подготовить материалы.

Ф Алла ЕлисееЬна ФЕВРАЛЕВА г. Евпатория. Кры/л

КСТАТИ:

Отвар из свежей томатной ботвы — прекрасное средство от тли, паутинного клеща, листогрызущих гусениц и т.д. На 10 л воды возьмите 4 кг измельченной зелени, дайте настояться 4 часа, затем прокипятите на медленном огне под крышкой в течение получаса. Остудите и процедите, для опрыскивания разведите водой 1:4.

 

Сам себе агроном

Дачные тетради

Наверное, одинаково не правы и те, кто признает исключительно новые методы агротехники, и те, кто работает только по старинке. Перенимая новое, нельзя отметать старый опыт. Ведь во все времена люди наблюдали, анализировали, передавали знания из поколения в поколение…

Морковка с водкой

Журнал выписываю третий год. За это время так сроднилась с ним, что жду нового номера, как хорошего друга. Спасибо всем, кто дает интересные и нужные советы.

В №16 за 2014 г. В.М. Дионов пишет, что от сорняков обрызгивает морковь керосином, прикрыв ботву картоном. Мои родители сажали моркови помногу. Сеяли, как в старину сеяли хлеб, разбрасывая рукой по ветру. Затем притаптывали по всей грядке ногами, а грядка была 5×5 м.

Позже папа приспособил для этого небольшой каток от сеялки и укатывал им гряду. Когда морковь всходила (5-6 см высотой) вместе с сорняками, папа заправлял емкость керосином (он у нас был мастер и соорудил самодельный разбрызгиватель) и, ничем не закрывая, брызгал по всей грядке. Через два дня вся трава сгорала от керосина, а морковке — хоть бы что.

Продергивали ее, сидя на грядке: так и передвигались на «пятой точке», пока не пройдем всю. Вид у грядки был кошмарный — все примято! Но когда через неделю приезжали полоть картошку, морковь стояла бодрая и подросшая. Росла она без полива, но эти огороды были заливные, все сажали в середине июня — и картошку, и свеклу кормовую для коровы, и морковь. И всегда были с морковкой. И теперь я думаю: а может, это «приминание» ногами или катком как-то действует на механизм роста? Может быть, кто-то из читателей старшего поколения знает что-нибудь об этом, или это мое заблуждение?

Сейчас я сею морковь в два срока: на лето — в апреле, как только можно «влезть» в землю, а на зиму — перед Троицей. Приготовлю грядку, рядки промну дощечкой. Земля под дощечкой должна быть плотной, чтобы корни не ушли вглубь и не утянули семечко вниз, пролью водой и сею сухими семенами (перед этим промыв их водкой!). Беру три-четы- ре семечка и кидаю, через 10 см — другие. Сверху засыпаю песком — чуть-чуть. Не поливаю. Накрываю мокрой ветошью и сверху пленкой, прикрыв по бокам досками. Через неделю начинаю заглядывать под тряпку: не взошло ли? Если что-то уже видно, в ночь снимаю все укрытия и осторожно поливаю, если подсохло. Когда надо проредить — прорежу и сразу стараюсь замульчировать песком, а позже подвяленной травой. И к осени морковь наливается хороших размеров. Сажаю сорта Самсон, Королева осени, Витаминная 6.

 Убирать морковь нужно вечером — сахар отходит от листьев в корень. А за ночь, наоборот, — из корня в ботву.

И не оставляйте корнеплоды надолго с ботвой — сразу обрезайте. Я обрезаю «с мясом», только ту, что для семян, не обрезаю, а оставляю 2 см зелени. Так делала еще моя бабушка, родители, и я все время (скоро 40 лет), как вышла замуж и стала учиться огородничать.

Проверка сорта — дело серьезное

Я весьма неравнодушна к томатам. Каждый год сею новые сорта и веду отбор. Ведь на картинке — красота, а когда посадишь и попробуешь на вкус — бывает, и разочаруешься. Я пробую новые сорта два года, меняя место посадки: или в открытом грунте, или в теплице. И если через два года ничего лучшего не увидела —       прощаюсь с этим сортом. И все записываю в тетрадь, их уже накопилось порядком. Семена собираю очень просто: высыпаю на газету, размазываю по ней и сушу. Конечно, подписываю сорт, год и вкусовые особенности, описываю цвет, форму, высоту, скороспелость, как хранится в свежем виде. Потом газету складываю, надписываю маркером сорт (год обязательно), складываю в стопочку и в коробку. Семена лежат и по 10 лет, и больше, и не теряют всхожести. Сколько нужно — отколупну ногтем и сажаю. Больше люблю розовоплодные томаты, еще желтые, черные и зеленые. Каждый год сажаю по 40 и более сортов. И всегда с урожаем: с 200 кустов, конечно, вырастет, а меньше сеять не имеет смысла. Высокорослые сажаю пореже, а низкорослые — почаще, в длинные ровики.

Bce посадки мульчирую травой, картоном.

Жару и холод (лето «полосатое» в прошлом году было) томаты перенесли стойко, почти все сорта — холодостойкие, даже в середине августа многие стояли с зеленой ботвой. Хотя я в начале августа всем безжалостно оторвала весь цвет и новые пасынки. Даже если на пакете стоит слово «не пасынкуется» — первые до первого цвета удаляю! А потом, есть время — оборву, нет — оставлю, но в начале августа обязательно оборву все, где не завязались плодики. И так до середины августа — все новые выщипываю. Пойду собирать помидоры, вижу, где-то вылез, — оторву.

С середины июля томаты, посаженные в открытый грунт, начинаю подсыпать золой (1 раз в 2 недели). Полью, подсыплю золой — опять полью. Конечно, подкармливаю 2-3 раза за лето настоем голубиного или куриного помета. При посадке в лунки кладу немного перегноя, горсть золы, хорошо пролью и в грязь произвожу посадку. Сверху присыпаю сухой землей и дней десять не поливаю, даю образоваться новым корням.

Если сильная жара стоит, чем-нибудь их накрываю, пока не начнут расти (это видно по светло-зеле- ной макушке). Теплица все лето закрыта и сверху, и с южной стороны лутраси- лом. Помидорам там хорошо, кусты высокие, до верха. Сажаю гиганты, ДеБарао, Лану розовую и красную.

*2* Любойь ЪасильеЬна ЗЕЛЕНИНА п. СерноЬоуск Самарской о5л

 

ПЕРЕЦ

Домашний огород

 Острый жемчуг

Нет возможности ездить на дачу, а расставаться с садово-огородными хлопотами не хочется? Но ведь овощи и даже фрукты можно выращивать на подоконнике! И уж подавно этим стоит заняться тем, у кого вообще нет дачи.

Оконное чудо

Весной в садовом магазине случайно увидела семена комнатного сладкого перца Оконное чудо. Мы привыкли дома выращивать в горшках острый перец, а тут сладкий. Я, как любитель всего нового, решила его испытать, и не ошиблась. Перец оказался суперранним. Посеяла 1 апреля, все 5 семян из пакетика взошли на 7-й день. Росли быстро, но не вытягивались. Первый бутон появился уже через месяц — 1 мая, при высоте сеянца всего 15 см. Вскоре он зацвел. Оказался самоопыляемым, еще через месяц (1 июня) свисали зеленые плодики, а в середине июня я собрала первый урожай созревших оранжевых перчиков. В это время наши садоводы еще только высаживали рассаду перцев в парники.

Два этих перца я высадила на пробу в грунт, где они остановились в росте, а три пересадила из пивных стаканов (0,5 л) в 3-литровые горшки. И тут они начали усиленно ветвиться, на концах всех стеблей бесконечно появлялись бутоны. Так, с трех оконных горшков получила 20 оранжевых плодов за июнь-июль, но потом в жару на них напал клещ, и я выбросила кусты, предварительно сняв недозревшие плоды. Этот сорт удивил меня бесконечным, неограниченным образованием цветков и плодов.

Черная жемчужина

Острый перец сорта Черная жемчужина удивителен тем, что при созревании плодов листва становится фиолетовой, даже цветки у него сиреневые. Собранные на концах стеблей пучками круглые плоды словно жемчужины. Сначала зеленые, потом чернеют, а затем краснеют. Я их выращивала на лоджии в пивных стаканах (0,5 л). Все плоды не успели вызреть, так как сеяла поздно — в апреле, а надо было 1 марта. Хорошо рос только дома и на балконе, а в открытом грунте замер, не цвел и не плодоносил. Может, лето было холодное?

Острый Шу

А больше всех я полюбила пестролистный острый перец Шу. Его семян нет в магазинах, я их выписывала по почте. Уникальность сорта в том, что его куст похож на пестролистный фикус Бенджамина. А на верхушках стеблей из пучков чисто-белых листьев торчат вверх красные тонкие перчики. Невозможно оторвать взгляд! Сеяла их в апреле, когда солнце стало припекать, ведь все пестролистные растения требуют хорошего освещения. Перец оказался неприхотливым, активно ветвился на лоджии. В сад высадить я его не решилась, было всего четыре кустика. В сентябре занесла их с балкона в квартиру на прохладное светлое окно и ежедневно любуюсь ими. Собрала семена. Острые перцы — это растения многолетние, ну что же, попытаюсь сохранить их зимой.

Ф Наталья ГеннадьеЬна РЕПИНА. г. Kupobo-Чепецк КироЬской обл

Фиолетовый папа

дача — это кладезь витаминов. Я, как и все, выращиваю разнообразные овощи. Но хочу рассказать о перце. 1ажды я услышала, как женщина, выбирая в магазине семена, интересовалась, нет ли сорта Виг Папа. Опыта работы на даче у меня мало, и меня весьма удивило, что перец этот фиолетового цвета. Подумала и решила — дай-ка и я куплю! И правда, сначала плод зеленый, а потом приобретает фиолетовую окраску. Плоды сочные, вкусные. Хочу отметить, что этот сорт просто поражает своей урожайностью! Перчинки ровные, удобно фаршировать. Вот такое чудо я для себя обнаружила. Теперь без него никуда. А какой аромат он придает салату! Это просто чудо, всем советую.

Перед посевом семена обрабатываю раствором марганцовки, затем промываю чистой водой.

Семена всходят дружно. Пикирую, когда появляются один-два настоящих листочка, в глубокие пластиковые стаканчики. По мере роста добавляю в стаканчики землю. Высаживаю рассаду в теплицу. Поливаю растеньица теплой водой вечером. Для этой цели у нас стоит бочка на солнышке, вода к вечеру нагревается. Еще я заметила, что перцы лучше сажать после огурцов или капусты — урожай больше.

Ф Марина /\£3£V£3A. г. КироЬ

 

С грядки — на стол!

Драгоценный подарок Тибета

Слово «тибетский» для некоторых дачников означает буквально «магический»: сколько шума в свое время поднялось вокруг «тибетской» малины, названной так неизвестно кем и неизвестно почему! А вот овощ, действительно высоко ценимый на Востоке, встречается на наших огородах крайне редко, хотя и ухода не требует, и здоровье укрепляет.

Витамины из-под снега

Я выписываю журнал уже три года, читаю от корки до корки, на 2015 год снова выписала журнал на все 12 месяцев, жду подарков! Хочу поблагодарить Виктора Павловича Акимова из Москвы за статью «Как смастерить козла» в №11 за 2014 год. Она пришлась как раз кстати. Старые козлы у нас совсем развалились, и пилить дрова стало не на чем. Попросила брата смастерить новые, показала ему эту статью. А он, как настоящий мастер, подошел к делу творчески, добавил что-то свое, взяв за основу конструкцию, приведенную в журнале. В итоге получились прекрасные складные козлы, убедитесь сами, они на фото 1.

 Когда ими не пользуешься — можно сложить и убрать в сухое помещение.

На мой взгляд, в журнале недостаточно внимания уделяется зеленным культурам. А ведь пока вырастут огур- чики-помидорчики, именно зелень снабжает нас витаминами. Щавель, петрушка, оставленная в зиму, лук-ба- тун, тархун отрастают, как только сойдет снег, а если еще накрыть укрывным материалом, то процесс ускорится.

Как только позволит почва, сею салаты листовые и кочанные, рукколу, шпинат, пекинскую капусту. На навозной грядке вместе с огурцами весной посеяла пекинку. На фото 2 видно, как капуста обгоняет в росте огурцы.

Весной так хочется скорее попробовать свежей зелени, что я немного салата сею дома и затем рассадой с двумя листочками высаживаю на грядку. Этот салат обгоняет в росте посеянный семенами на постоянное место.

Но самой любимой в нашей семье весенней зеленью является афлатунский лук. Этот многолетник растет у нас на даче уже много лет. А дала его когда-то моей маме садовод Аза Владимировна Паненко. Он всходит, даже не дождавшись схода снега! Снег еще лежит на грядке, а сквозь него уже пробиваются ростки афлатунского лука.

Свое название он получил в честь Афлатунского перевала в Киргизии. Его еще называют тибетским. Афлатунский лук морозостоек, но так как он всходит очень рано, кончики листьев нередко страдают от весенних заморозков. Совершенно не требователен к уходу, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Весной отрастают широкие плоские листья. Их ширина 6-8 см, а длина доходит до 60 см. В конце мая появляется мощный полый цветонос высотой более метра, а на нем — сиреневое шаровидное соцветие диаметром 8- 10 см.

После цветения надземная часть афлатунского лука засыхает. Наступает пора выкапывать луковицы. А они у него белые, овальные, до 10 см в диаметре. Каждый год луковица делится на две, плантация загущается, поэтому я его пересаживаю на новое место один раз в два года. Сажаю в сентябре. У высохших луковиц легко снимаются сероватые оболочки, похожие на бумагу. В почву вношу компост, по 1 ст. л. золы и суперфосфата на 1 кв. м грядки. Сажаю рядами. Расстояние между рядами и в ряду между луковицами — 30 см.

Бутерброды с луковым маслом

В пищу употребляются листья тибетского лука, сорванные до появления цветоноса. Молодые листья сочные, нежные — это самая первая витаминная зелень ранней весны! После появления цветоноса они становятся жесткими. Листья афлатунского лука имеют приятный вкус и аромат, слабоострые. В нашей семье его так любят и так активно обрывают листья в мае месяце, что он не всегда выбрасывает цветонос. На фото 3 — афлатунский лук в середине мая.

Листья тибетского лука мы используем при приготовлении всех видов весенних салатов, окрошки, добавляем измельченный лук в творог, тем более что в это время других видов зеленого лука еще нет. А прошлой весной я измельчила листья в блендере, немного посолила и смешала с размягченным сливочным маслом. Ох, до чего же вкусны бутерброды с таким луковым маслом! Даже мой внук Ваня, которому не было еще трех лет, с удовольствием уплетал такие бутерброды.

А вот моя соседка по даче Тамара Яковлевна выращивает его как декоративную культуру на клумбе с цветами. Огромные сиреневые шары на высоких цветоносах так красиво смотрятся! А как кружат вокруг них пчелы! Советую всем посадить у себя афлатунский лук — как прекрасное салатное растение и как красоту в цветнике.

Лилия ЛеонидоЬна ПАК г. Ке/лероЬо


ТЫКВА

Приятное с полезным

Посудная тыква вкусна и красива!

Не совсем обычная лиана, но растет без особых проблем. Плоды вырастают такой формы, какую вы им придадите, но при этом своей пользы не утратят. В общем, стоит познакомиться слагенарией поближе: вдруг у вас появится новое хобби? Будет чем заняться в период межсезонья.

Кувшины на перголе

Я пенсионерка, люблю землю, и хоть уже тяжеловато мне (73 года), все равно работаю на даче по мере возможности. Журнал выписываю уже четвертый год. Сначала покупала в киосках, потом надоело бегать, решила выписать и нисколько не жалею. Много интересного нашла для себя, хотя и своего опыта хватает. А рассказать хочу о своем хобби.

Лагенарии я выращиваю рассадным способом на компостной куче. Семена замачиваю во влажной тряпице, сложенной в четыре и более слоев, и оставляю на 4-  6 дней на блюдечке, поставленном на батарею. По мере подсыхания тряпочку смачиваю. Проросшие семена сажаю в обрезанные баклажки (1,5-2 л). На дно насыпаю дренаж — кусочки пенопласта, древесный уголь. Землю беру с огорода, добавляю столько же покупной, по горсти песка и древесной золы на 2-литровую бутылку. Можно обойтись и без покупной земли, но добавить компоста или перегноя.

Проросшие семена надо аккуратно сажать (чтобы не повредить корешки) в баклажки и присыпать землей на 2-3 см. Семена высеваю за 30-35 дней до высадки в открытый грунт. Когда появятся росточки, ставлю их на светлое окно и после 4-5-го листочка прищипываю верхушки, чтобы лагенарии дали боковые побеги, — на них образуется больше женских цветков, да и не так быстро будет расти рассада, если еще рановато высаживать в открытый грунт. Сажаю на компостной куче, засыпая землей до семядольных листиков, поливаю и накрываю 5-литровыми баклажками с отрезанным дном. Если яркое солнце, надо их немного притенить дня на 3-4, пока не приживутся.

Лагенарии во время интенсивного роста любят полив, а в остальном хлопот никаких не доставляют.

Конечно, необходимы опоры, ведь эти лианы растут до 15 м. Когда появятся плоды, подвязывать их не надо: у них очень прочные стволы, выдерживают плоды весом 4-5 кг и больше. Чтобы получить лагенарии с плоским дном, надо подставлять дощечки (мы с сестрой из таких плодов делаем вазы для сухих цветов). Можно сделать из дощечек квадратные формы и помещать в них завязи лагенарий — они будут расти и постепенно заполнять форму, причем любую, и вырастут квадратными или еще какой-нибудь оригинальной формы.

Если нет возможности посадить лагенарии на компостной куче, их можно высадить вдоль забора или у центрального входа, но обязательно нужно ставить опоры. А еще лучше сделать перголы — лианы оплетут их сами, разве что чуточку придется подправить и направить в нужном направлении, подвязав ствол. Чтобы лианы больше радовали глаз и плоды были крупнее, можно выкопать ямку размером с ведро, на дно насыпать прошлогоднюю листву, кухонные отходы и засыпать землей. Но не до краев, а оставить бортики, чтобы при поливе не вытекала вода.

В следующем году хочу попробовать посеять семена прямо на компостной куче, а когда взойдут, прикрыть баклажками, пока не минует угроза возвратных заморозков. С рассадой все-таки хлопот больше, зато когда лианы пойдут в рост — это просто загляденье! Тянутся плети с огромными листьями на опоры, на деревья, а на них красуются белые крупные ароматные цветки. Через недельку-дру- гую цветки уже будут вперемешку с плодами диковинных форм: кувшины, лебеди, вазы, колбы, бутылочки. Красота!

Лакированные тыковки

Зеленые плоды съедобны. Они очень полезные! Их используют при атеросклерозе и ожирении, они выводят из организма шлаки, полезны при заболевании почек и желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваниях. Предварительно очистив плоды от кожицы, их консервируют, тушат, жарят, но мы их выращиваем не для этого, можно обойтись и кабачками.

Перед первыми заморозками мы снимаем плоды с плетей и отвозим домой.

Желательно снимать их вместе с плетью, когда подсохнет хвостик, но если обещают заморозки, приходится снимать и недозрелые.

Раскладываем их где только можно и оставляем на 2-3 месяца на дозаривание. Если при встряхивании внутри лагенарии тарахтят семечки — она созрела. Тогда мы с сестрой их оборачиваем мокрым махровым полотенцем на 5-6 часов, а то и на всю ночь. Затем осторожно, чтобы не повредить поверхность, соскабливаем ножом или железной мочалкой верхнюю кожицу, затем моем мочалкой с мылом, сушим, и сестра разрисовывает их масляными красками. Когда краски подсохнут, берем лак по дереву и кусочком поролона наносим его на лагенарию. Можно и кисточкой наносить, но поролоном быстрее и равномернее получается.

Из лагенарии получаются отличные поделки, их можно дарить друзьям. Зимой свободного времени у пенсионеров много, вот и есть чем заняться — это очень интересная и увлекательная работа.

Ф Та/лара /ЛихайлоЬна КАЗАНОВА г. Харьков

 

ДАЙКОН

Здоровье дачника

Белоснежный Клык слона

Лето — пора зелени, овощей и фруктов — осталось позади, но можно продлить сезон и даже в ноябре порадовать себя и своих близких свежими и полезными овощами. Какие культуры подойдут для этого?

Задумалась я об этом в позапрошлом году, когда после уборки раннего картофеля остался пустующим небольшой участок земли в огороде. Было уже начало августа, и времени до первых заморозков оставалось немного, поэтому, порывшись в своих семенах, я остановила выбор на культурах короткого светового дня и небольшого периода вегетации. Из них у меня нашлись дайкон, пекинская капуста и репка. Все это я и посеяла 5 августа рядками. Расстояние между рядками 35-40 см, между растениями дайкона и капусты тоже 35 см, а репку посеяла часто, примерно через каждые 5 см. Все хорошо полила. Всходы появились уже на четвертый день. Я порадовалась, но поскольку в августе у нас, дачников, горячая пора, просто забыла о них. Некогда было не то что полить, а даже подойти посмотреть на них.

В сентябре пришлось мне на месяц уехать, и только в октябре я подошла к своим брошенным питомцам. Каково же было мое удивление, когда я увидела среди сорняков крупные растения дайкона и пекинской капусты! Было много и репки, но так как посажена она была через 5 см, то такого примерно размера и выросла. Выдернула я один дайкон и пошла родных удивлять. Вкус его очень всем понравился — похоже на свежий редис, но остроты меньше, и он намного сочнее. Этот сорт называется Даша (фото 1). Он белого цвета, вес в среднем около 900 г. Дайкон с этой грядки мы ели до конца января. Репка тоже всем очень понравилась, а вот пекинка не успела за этот срок завязать хороших вилков.

В прошлом году, воодушевленная такими хорошими урожаями, я тоже в начале августа набила рядки с расстоянием между ними 40 см и посеяла дайкон двух сортов — Даша и Клык слона. Но потом решила провести новый эксперимент: жаль стало, что в междурядьях столько земли пустует. Взяла да и посеяла между рядами морковь.

Взошло все также очень быстро. Август выдался жарким, и я поливала всходы довольно часто, а когда они подросли, один раз прополола. Оказалось, что дайкон и морковь прекрасно растут на одной грядке, и последним урожаем я снова осталась очень довольна. На фото 2 я в середине ноября с дайконом Клык слона и молодой морковью сорта Витаминная.

Сколько удовольствия в середине ноября, когда уже нет других свежих овощей, занести в дом прямо с грядки хрустящий дайкончик и молодую сладкую морковочку! Мои дети очень любят эти овощи (фото 3,4).

Я не готовлю из них никаких салатов — все сметается целиком, разве что дайкон нарезаю крупными кружочками.

Кстати, дайкон не только очень вкусный овощ, но и весьма полезный. Он прекрасно ощелачивает организм и применяется как для профилактики, так и для лечения онкологических заболеваний.

Желаю всем дачникам крепкого здоровья и хороших урожаев!

$ Виктория АнатольеЬна ХИМИЧ. с. АкулиноЬка Ъелгородской оЬл.

 

Первомай с огурцами

Я уже много лет выращиваю ранние огурцы. Покупаю семена гибридов или голландские (они устойчивы к болезням и более урожайные): Герман, Машенька, Зятек, Фермер.

В середине марта насыпаю землю в пакеты. Раньше использовала пакеты из-под молока, а сейчас делаю из газет. Газету сворачиваю вдвое, наматываю на банку (700 мл) и загибаю снизу, чтобы получилось дно. Покупной грунт — это, конечно, хорошо, но дорого.

Я беру землю из- под деревьев. Добавляю золу, 30 г удобрения (калий и фосфор), немного перегноя. Перемешиваю, насыпаю в стаканчики, ставлю их в невысокий ящик.

Проливаю землю горячим раствором марганцовки (розового цвета). Как остынет грунт, сею семена, на 2 см вглубь. Ящик с посевами помещаю в целлофановый пакет и ставлю у батареи. Пакет плотно закрываю — создаю микроклимат.

Как только появятся всходы, вынимаю ящик из пакета и ставлю на южное окно, поближе к стеклу. Чтобы растения не вытягивались, досвечиваю их по два часа в день. Но можно и не досвечивать. Как потеплеет (18-20°), выношу рассаду на закаливание — на 30-60 мин. в полутень. Как посею семена, сразу начинаю подготавливать парник. Копаю траншею: в глубину — два штыка лопаты, в ширину — один. Засыпаю любым навозом, листьями, ботвой, оставляя 20 см для слоя земли. Когда начинаю копать траншею, первый слой кладу отдельно — это и будет грунт для огурцов. К ней добавляю перегной. Ставлю дуги, накрываю пленкой. В первых числах апреля в теплый солнечный день выношу рассаду, открываю пленку и высаживаю в лунки. Поливаю теплой водой. На 1 м сажаю три растения. Затем накрываю пленкой и хорошенько закрепляю, чтобы ветер не снес.

 Каждый день наблюдаю — не сгорят ли мои огурчики?

Сначала открываю пленку с торцов, а как потеплеет — сбоку, но так, чтобы солнце не попадало на растения. И так до тех пор, пока огурцы не вырастут до 50 см. Тогда уже ставлю 2-3 рейки до 2 м с торца и в середине, а наверху прибиваю длинную рейку и к ней привязываю плети. Над 5-6-м листом отрываю макушку, тогда отрастают боковые побеги, на которых образуются женские цветки. Теперь пленка не нужна. Поливаю теплой водой. По надобности через каждые две неделю удобряю то органическими (настоянным навозом), то минеральными удобрениями. В начале мая собираю урожай.

Ф Лидия ПетроЬна BE3BOPODA. г. Кропоткин


Все о рассаде

Рассада от «А» до «Я»

Наступает горячая пора — время заниматься рассадой. И как всегда, возникает масса вопросов: как подготовить грунт, обработать семена… Надеемся, что в этом номере вы найдете ответы на все ваши вопросы. Мы посвящаем этой важной теме целую вкладку — 12 страниц про рассаду.

Земля для рассады

Почву для рассады я заготавливаю с осени: перегной, компост, дерновая земля (2:2:1), добавляю 2 садовых лоточка древесной золы, совсем немного песка и 2 ст. л. суперфосфата на 10 л смеси. Все компоненты хорошо перемешиваю. За зиму эта смесь промерзает и стерилизуется. В начале февраля почву заношу в теплое место, наполняю небольшие деревянные ящички высотой 12- 15 см, но не доверху, оставляя 2-3 см. Затем делаю бороздки, дощечкой уплотняю в них почву и проливаю теплой водой с розовым раствором марганцовки. Раскладываю в бороздки обработанные семена.

Обработка семян

Семена обрабатываю раствором марганцовки. Затем разрезаю вдоль лист алоэ и закладываю их туда на 10-12 ч., после чего, не промывая, раскладываю по бороздкам через каждые 1,5-2 см. Присыпаю землей, немного прихлопываю ладошкой (уплотняю грунт), закрываю пленкой и ставлю в теплое место.

 Главное — не пропустить, когда появятся первые петельки.

Как только петельки появились, ящики открываю и ставлю под лампу дневного света. Расстояние от рассады до лампы — 8-10 см, но не больше.

Чтобы сеянцы не вытягивались и нормально развивались, лампу по мере роста рассады необходимо поднимать, соблюдая расстояние 8-10 см. Как только рассада полностью взойдет, осторожно поливаю ее с ложки и подсыпаю землю как можно выше.

Через три-четыре дня между рядочками делаю бороздки (как бы окучиваю растеньица) и ложечкой поливаю в эти бороздки, чтобы вода попадала только под корень, а стебель оставался сухим. Тогда томаты не вытягиваются и черной ножкой не болеют. Обязательно рыхлю землю вилкой, поправляя бороздки. Делаю это часто, но очень осторожно. Рассаду поливаю только талым снегом — до самой высадки в грунт.

Никаких удобрений!

Весной бочки набиваю снегом и при высадке рассады пользуюсь дождевой водой. При появлении одного-двух настоящих листиков рассаду пикирую в обрезанные 1,5-литровые пластиковые бутылки, оставляя немного пространства (1,5-2 см) для подсыпки.

Как только рассада пойдет в рост, я поливаю ее и подсыпаю землю, но после подсыпки уже не поливаю. Так рассада стоит шесть- семь дней.

При выращивании таким способом никакими дополнительными удобрениями не пользуюсь, потому что земля, составленная вышеописанным способом, не нуждается в удобрении.

Рассада у меня вырастает сильной, корни заплетают всю емкость, и до момента высадки в грунт к началу мая она зацветает.

Подвязка и высадка в грунт

Еще в стаканчиках рассаду подвязываю к палочкам. Для этого нарезаю кленовые или вербовые палочки, ошкуриваю их. Высаживаю рассаду вместе с подставками, дней через десять устанавливаю прутья высотой 2 м под каждый куст. Я не окручиваю стебли вокруг подвязки, так как сажаю крупноплодные томаты, а подвязка вокруг стебля не выдерживает тяжелые кисти. Помидоры после посадки не поливаю в течение семи-восьми дней.

Рядочки длиной 1 м заправляю такой смесью: ведро компоста (10 л) + пол ведра перегноя + 2 ст. л. суперфосфата + половинка совковой лопаты золы. Все перемешиваю, обильно поливаю дождевой или талой водой и высаживаю по два корня помидоров. Присыпаю слегка компостом и березовыми листьями, которые пролежали зиму в компостной куче. После цветения третьей кисти подкармливаю коровяком (1:10) с добавлением стакана золы.

При появлении первой завязи начинаю обрывать нижние листья -по два листа.

От фитофторы в начале цветения опрыскиваю борной кислотой (5 л на 10 л воды) и раствором марганцовки, что способствует лучшей завязи. Борную кислоту растворяю в горячей воде и соединяю с раствором марганца (розового цвета). Если угрожает фитофтора, еще раз обрабатываю таким же раствором.

Подготовка теплицы

Теплицу перед посадкой обрабатываю 1%-ной бордской смесью — если вовремя этого не сделать, потом придется обрабатывать химией по томатам. Чтобы не опадали завязи, тепличку с солнечной стороны под выпуклой частью прикрываю (сшиваю два отслуживших пододеяльника), пока не закончится основное цветение. Помидоры снимаю только спелые или бурые, если завязь большая — чтобы облегчить и улучшить питание другой завязи.

Прищипываю в конце августа — начале сентября. Таким простым способом я получаю хороший урожай. Сажаю в основном высокорослые сорта, считая их более урожайными.

Яровой чеснок

За два месяца до посадки кладу яровой чеснок на нижнюю полку холодильника и в конце апреля или начале мая, по погоде, высаживаю зубчики на грядку.

Яровой чеснок у меня вырастает достаточно крупный (см. фото). Урожай хранится до Нового года при комнатной температуре, сохраняя упругость и сочность. Двухметровую грядку заправляю компостом (2 ведра) + 2 совковые ло

паты древесной золы и немного песка для рыхлости. Зубки слегка освобождаю от шелухи, беру только верхние зубчики. Лопаточкой делаю луночки, проливаю их водой, кладу по 1 ст. л. золы в каждую лунку, раскладываю зубчики, засыпаю их землей и немного уплотняю верхний слой почвы. За лето чеснок удобряю три раза. Первый раз куриным пометом (1:20) + 1 стакан древесной золы на 10 л воды. И два раза коровяком (1:10) + 1 ст. л. древесной золы.

Можно вместо коровяка или помета поливать питательными растворами из настоянных трав. Выкапываю чеснок при увядании листьев. Если в августе и сентябре дождливая погода, ставлю над грядкой дуги, накрываю пленкой, но оставляю торцы открытыми для лучшего проветривания.

❖ ВуЧ КАБАРГИНА. г. Коломна /ЛоскоЬской оЬл.

 

Выживают только сильнейшие?

Нет, опыт читательницы доказывает обратное. Не спешите выбраковывать хилые на первый взгляд ростки рассады, ведь в дальнейшем они могут порадовать вас отличным урожаем.

Лучше внимательно прочитайте это письмо.

В нарушение правил

Мне было очень приятно, когда в №20 за 2014 год я увидела свое письмо. Прыгала от радости, увидев себя на страницах любимого издания. Спасибо! А в этом письме хочу поделиться с читателями «Дачи» результатами своего случайного эксперимента с рассадой томатов. Я в очередной раз убедилась, что при выращивании растений иногда следует отступать от общепринятых правил. Возьмем, например, пикировку рассады. И теоретики-ученые, и практики-огородники — все рекомендуют отбирать только хорошо развитые сеянцы. Я, в общем-то, согласна с этим утверждением: из сильного сеянца вырастет крепкое растение. Но, как оказалось, иногда полезно нарушить привычную технологию и получить при этом превосходный результат!

Теперь по порядку. Я всегда сажаю три-четыре проверенных сорта томатов (из своих семян) и каждый год покупаю на пробу по 6-7 сортов или гибридов. Так вот, в этом году среди прочих я купила несколько гибридов голландской селекции: Бобкат F1, Тарпан F1, Вольверин F1. Но речь не о плюсах и минусах данных гибридов (сразу скажу, что все они дали отличный урожай), а конкретно о росте и развитии одного из сеянцев гибрида Бобкат F1. Всего в пакетике было десять семян. Продавались они уже обработанными промышленным способом, зеленого цвета. Я посеяла их на рассаду сухими, не проводя никакой предпосевной подготовки. Из этого десятка взошло 7 штучек.

Перед пикировкой шесть растений этого гибрида были одного размера, а один сеянец резко от них отличался в худшую сторону: стебелек тонюсенький-тонюсенький и высотой вполовину меньше своих собратьев. Так как я пикирую рассаду не в отдельные стаканчики, а в общие ящички по 20-25 растений, я решила этого малютку выбраковать и выкинуть. Думаю, мало ли какую заразу он содержит в себе, раз такой дохленький на вид, заразит потом мне всю рассаду! Но в последний момент все-таки передумала, посадила его отдельно от всех в 200-граммовый стаканчик и задвинула в угол подоконника. Так и рос он в уголке потихоньку. Вытянулся, правда, но в остальном выглядел вполне здоровым: листики зеленые, без пятен, скручиваний и прочей нечисти.

Высадила я этого малютку вместе с остальной рассадой на грядки 11 мая. От солнца я всю высаженную рассаду на несколько дней прикрываю бумажными колпаками. Делаю это так: вокруг каждого растения втыкаю по 3 прутика и на них натягиваю цилиндры из двойного газетного листа. Спустя неделю-полторы после высадки в открытый грунт мой Бобкат- заморыш начал меня удивлять. Во-первых, он мощно пошел в рост и зацвел раньше остальных растений этого же гибрида. Завязи тоже росли просто как на дрожжах, хотя я для опоры вбила рядом довольно толстый колышек и подвязала куст в трех местах.

Он же под тяжестью наливающихся плодов завалился набок вместе с колышком (хорошо хоть при этом стебель не переломился) и так наклонно и сидел до конца сезона. Краснеть томаты начали в третьей декаде июля. И тут малютка Бобкат был впереди всех! (фото 1). На фото 2 я держу в руке помидор, который первым созрел именно на бывшем хиленьком кустике. Весил он, кстати, больше 400 г (а общий вес всех плодов именно с этого куста — 4 кг 300 г). Учитывая, что кусты этого гибрида низкорослые (около 60 см высотой), урожайность считаю вполне достойной.

Сделала для себя вывод, что не всегда нужно выбраковывать невзрачные на первый взгляд растеньица — они могут впоследствии весьма удивить своей урожайностью. Конечно, если выращиваешь рассаду из собственных семян с большим запасом, то можно особо и не заморачиваться. Ну а если куплены довольно дорогие семена, и к тому же их всего несколько штучек, то можно немного повозиться и побороться за каждый сеянец.

 Единственное, что хочу отметить: при пикировке нужно очень внимательно осматривать и стебель, и корешки каждого сеянца.

И если заметили коричневые пятнышки, пусть даже совсем крошечные, тут уж не жалейте, сразу выбрасывайте такой сеянец. А если растение даже крошечное, но у него чистый зеленый стебелек и белые корешки, его можно оставить: в дальнейшем оно догонит и перегонит в росте своих более рослых собратьев.

Томатные «водоросли»

Добавлю пару слов о переросшей рассаде томатов. В основном ее советуют сажать наклонно, заглубляя в землю большую часть стебля. Но посадить — это полдела. А ведь таких переростков еще нужно доставить на участок. Я поступаю проще. Если у меня рассада слишком вытянулась, а до высадки в грунт еще пара-тройка недель, я срезаю верхнюю часть каждого растения. Можно на уровне семядольных листиков или чуть выше —  это зависит от того, насколько вытянулся стебель. Срезанные «вершки» ставлю в банки с простой водой (естественно, каждый сорт — в отдельную банку). Новые корни отрастают очень быстро, за 4-5 дней

Главное, первые пару дней не держите верхушки на солнце, чтобы не завяли. Не упустите момент, корни растут очень быстро и начинают переплетаться. Когда корешки будут 1-1,5 см, высаживайте их в стаканчики с землей. К моменту высадки рассады на постоянное место у вас будут не тонкие, длинные томатные «водоросли», а компактные, коренастые растения!

Ф Наталья Александровна ЪЛАСОЗА г. Орск Оренбургской обд

 

Как облегчить жизнь себе и рассаде

Сложно выращивать рассаду? Это только кажется. С такими ценными советами, как в письмах читателей «Дачи», все сложное становится простым и доступным. Тяжело только в начале — и бутылки успеть обрезать, и «Дачу» перечитать, и семена отыскать… Зато на второй год будет о чем написать в любимый журнал.

Почему отверстия должны быть сбоку?

 Для рассады я приспособил полуторалитровые бутылки из-под пива или минеральной воды, сейчас их очень много. Я отрезаю верхнюю часть так, чтобы нижняя получилась высотой 14-15 см. В нижней части, отступив примерно 1,5 см от донышка, в каждой выступающей «ножке» делаю хорошо нагретой проволокой (4 мм) дырки (не гвоздем, так как гвоздь короткий и придется пользоваться пассатижами). Проволоку нагреваю не докрасна, чтобы дырки не получились большими.

Многие дачники делают отверстия в дне банок. Я считаю, это неправильно: отверстия надо делать сбоку. Во-первых, земля получает больше кислорода, во-вторых, если отверстия в дне и мы случайно переборщили с поливом, то вода, а вместе с ней и микроэлементы, транзитом уходят на подоконник или в поддон.

А я на дно банки кладу дренаж слоем 2 см — использую старые опилки. Дважды проливаю их крутым кипятком, немного просушиваю и смешиваю с измельченной яичной скорлупой. Ну а дальше, как и все, насыпаю землю, не досыпая до верха 3 см. Таким образом, если рассаду даже слегка перелили, вода остается в дренаже, и подоконник всегда чистый.

Пересадка в теплицу

Ну а перед тем, как извлечь рассаду для пересадки в теплицу или открытый грунт, я ее хорошенько поливаю и даю постоять пару минут. Затем беру банку в левую руку, переворачиваю вверх дном, пальцы левой руки располагаю так, чтобы стволик рассады оказался между ними, правой рукой осторожно сжимаю банку, и весь кустик легко выходит с корневой системой. Ни один корешок не повреждается! Ком вместе с мульчей (мульча-то тоже удобрение) опускаю в подготовленную лунку. Так как рассада в банке уже полита, то 2-3 дня в поливе нет необходимости.

Уход за помидорами хорошо описан в «Даче» многими авторами, поэтому не буду занимать страницы журнала лишней «водой».

Время собирать банки

А вот о перце и баклажанах пишут мало, поэтому пополню копилку знаний своим опытом. Так как обе эти культуры пикировку переносят слишком болезненно, я уже давно отказался от посева семян в ящики. Беру жестяные пол-литровые банки из-под пива. Как писал один дачник, который покрыл дачный домик разрезанными вдоль банками: «Собрать 2000 банок — не проблема». Ну а мне 2000 и не нужно, достаточно 100- 150 штук.

Банку плотно вставляю в сделанную форму. Форму можно изготовить из плотного картона или из тонкой алюминиевой жести, точно по толщине банки. Форма у меня высотой 12 см. Острым ножом, отступив от края формы 2 см, отрезаю верхнюю часть банки. Затем очень аккуратно маленькими ножницами (из маникюрного набора) ровняю верхний край. Обрезать сразу верхнюю часть по форме не получится: края выйдут неровными, а срез будет корявый, рваный.

Далее, отступив от дна банки 0,5-0,7 см, острым шилом, а лучше — остро заточенным гвоздем 4 мм, делаю 3-4 отверстия. Чтобы дырочки были аккуратными, острие гвоздя должно быть круглым, без граней. А верхнюю часть гвоздя я обматываю изолентой, чтобы не поранить руки. На одну банку у меня уходит пара минут.

Преимущества рационализации

Итак, банки готовы. Насыпаем дренаж, заполняем банки землей и сеем семена. Все банки у меня одной высоты (это важно!), ставлю их в поддон, а можно и без поддона, и — в теплое место. Накрываю черной пленкой (подойдет мешок для мусора). В чем преимущества моего метода? Все мы знаем, что семена, посеянные в ящик, всходят далеко не одновременно. Если в ящике взошло даже несколько семян, весь ящик приходится выставлять на свет.

A у меня все просто: через 3-4 дня проверяю банки, и если в какой-то уже появилась петелька, выставляю ее на свет, а остальные не трогаю. И так, пока не взойдут все семена! А те, что не взошли, выбрасываю.

Перевалка ложками

Рассада стоит на окне. Как только появятся первые листочки и растения достигнут длины 10-12 см, пересаживаю их в большие емкости. Беру банки пластиковые, о которых писал вначале. Насыпаю дренаж и на 1/3 подготовленный грунт. Банки с рассадой поливаю. Пересаживаю с помощью двух столовых ложек: одной, углубляя ее под самой стенкой до дна банки, осторожно вынимаю весь ком земли и переношу в большую банку. Второй ложкой досыпаю землю в банку, первой выравниваю кустик и осторожно ее вытаскиваю, не повреждая ни один корешок. После такой перевалки рассада не болеет, даже не чувствует, что ее переселили в другую емкость!

Жестяные бирки

У каждого серьезного дачника есть тетрадь, куда он заносит всю информацию о своих питомцах. В такую тетрадь я записываю всю информацию о рассаде, причем о каждом сорте под определенным номером. Снова беру банку из-под пива, отрезаю верх и низ, разрезаю ее вдоль. Ножницами нарезаю ленточки шириной 1 см и длиной 3-4 см, ставлю номер, сгибаю верхний конец ленты, надеваю на край банки и плотно обжимаю, чтобы не соскочила. Такая бирка служит много лет. Цифра на ней хорошо продавливается шариковой ручкой.

Ф Анатолий ЯкоЬлеЬич ВОРОНИН. г. Анжеро-Судженск. Ке/лероЬской обл

 

Как сэкономить на рассаде время и деньги

Что нужно дачнику, чтобы перестать делать «как все» и терпеть неудачи и начать думать о новых способах? Кому-то ничего не нужно — это прирожденные новаторы, а кому-то понадобится целая серия неудач… Но дело не в этом! Главное, что процесс пошел.

Чем меньше рассада, тем больше урожай

Я долгое время не решалась выращивать баклажаны. Но все же решилась! Купила рассаду, пока довезла домой, половина листьев осыпалась. Посадила, но многие растеньица пропали сразу, урожай — никакой. После таких мучений я задумалась: а может, рискнуть и самой вырастить рассаду? Да и дешевле выйдет.

Так как у меня нет ни теплицы, ни парника, а дом достаточно темный, сею семена 10-12 апреля.

В обычную эмалированную миску насыпаю землю из огорода, рассыпаю по поверхности семена, а сверху слой земли 1 см. Слегка уплотняю рукой, поливаю теплой водой и заворачиваю в полиэтиленовую пленку. Затем ставлю миску в теплое место и дней через пять, когда начинают проклевываться первые всходы и земля поднимается, снимаю пленку и выставляю миску на веранду. Если ночью холодно, накрываю пленкой. Уход обычный — много света и тепла, полив умеренный.

Как только семядоли хорошо развернутся, пикирую в 200-граммовые одноразовые стаканчики. Трудоемко? Нет, это только кажется, а на самом деле все зависит от вас. Я, например, это делаю во дворе, сидя за столом. Насыпаю землю в стаканчики, добавляю золу, ставлю их в картонные коробки или в любые другие — это не суть важно. В каждом стаканчике делаю в грунте ямку пальцем, заливаю туда холодную воду и сажаю по одному растению. Можно еще и сверху немного полить.

Помещаю коробки на пару дней в полутень. Потом выставляю на солнце, а вот поливаю только тогда, когда листочки начинают вянуть, иногда и каждый день, если жарко. Тут главное — не залить. Подкармливаю один раз в неделю сброженной травой. Перед высадкой обрабатываю фунгицидами для профилактики.

 Высаживаю рассаду, когда начинает цвести рябина (лесная). Зацвела рябина — заморозков больше не будет, проверено. Конечно, рассада будет невысокой, и листьев мало, но, уверяю вас, это не страшно.

На первый взгляд — все сложно, требуется много сил и внимания. Но есть и преимущества: не надо переживать, приживется или нет. А самое главное: я экономлю много времени и нервов.

Рассада, выращенная в теплице, приживается долго, 20 дней. А когда я сажаю «малышей», уже на третий день видно, как они идут в рост. А уж когда высаживаю рассаду из стаканчиков в огород, тут и вовсе все просто! И абсолютно не важно, есть солнце или нет, утро на дворе или вечер. Зато я выигрываю целых 17 дней!

Пока у моих соседей баклажаны только приживаются, мои уже цветут. А в целом я экономлю еще больше времени. Хоть и сею в апреле, а не в феврале, но на приживаемость рассады уходит 3 дня, а не 20. Через неделю после высадки баклажаны начинают цвести, и первый урожай я срезаю 5 июля. И до осени мы уже успеваем и вдоволь поесть баклажанов, и законсервировать, и даже продать кое- что. И заметьте, на выращивание рассады уходит всего месяц-полтора.

Еще совет: если нет желания пикировать в стаканчики, пикируйте сразу на постоянное место в огороде в те же сроки, что и обычную рассаду. Эффект тот же. Этим способом я выращиваю и перцы.

 Запомните: чем меньше рассада, тем легче она приживается и тем лучше урожай. Конечно, многое еще зависит от климата в вашем регионе.

Спасибо «Моей прекрасной даче» за совет, как уберечь картошку от мышей в погребе. Переложила клубни мятой — эффект поразительный!

О  Ларина ГоигорьеЬна ДУХА\АН. с. КачалоЬка ХарькоЬской обл

 

Под баллоном заморозки не страшны!

03

Я дачник с большим стажем. Приобрел участок в 1958 году.

У нас в Донецкой области весна ранняя, но ночные заморозки случаются почти до середины мая. Я, как и многие дачники, очень люблю есть помидоры прямо с грядки, поэтому выращиваю их с любовью.

Как растить рассаду — в журнале пишется много, и мне добавить нечего, кроме того, что землю для рассады я беру в старой лесополосе, где за многие десятилетия образовался очень «жирный» чернозем, и смешиваю его с перегноем в отношении 1:1,5. Рассаду я выращиваю из своих семян в деревянных ящичках на подоконнике.

Высаживаю в грунт в последних числах апреля или первых числах мая. Я выращиваю только сильнорослые сорта помидоров типа Де Барао, а поэтому лунки на грядке располагаю не ближе 0,5 м друг от друга. В лунку насыпаю 1/2 ведра земли с лесополосы и 1/4 ведра древесной золы. Если рассада вытянулась, то при посадке ее корни я подгибаю в южную сторону. Посаженную рассаду накрываю пластиковым баллоном из-под воды емкостью 5,6 или 10 л. У баллона отрезаю дно, а сам баллон заглубляю в землю примерно на 5 см. В таком положении он защищает рассаду от медведки. Под баллоном образуется своего рода микроклимат, благодаря чему рассада хорошо приживается и быстро растет.

По мере роста подсыпаю землю в лунку и приподнимаю баллон. Баллоны снимаю только тогда, когда рассада начнет упираться в них, но к этому времени ночных заморозков уже нет. Такой способ посадки обеспечивает экономию воды: испарившаяся вода оседает на стенках и стекает в лунку. При поливе через воронку (см. рис.) вода не попадает на листья рассады, а если при этом еще и поворачивать воронку — полив будет равномерным.

В теплые дни я снимаю крышки с баллонов. Советую использовать баллоны голубого цвета, так как прозрачные могут привести к ожогам рассады в жаркие дни.

Этот способ посадки рассады:

  • полностью исключает вероятность подмерзания;
  • предохраняет рассаду от медведки;
  • обеспечивает экономный полив, при этом листья остаются сухими;
  • дает возможность вырастить помидоры на две- три недели раньше.

•2* Семен ЕфимоЬич ТКАЧЕНКО, г. Dонеиг.

 

детки на ветке

Спасибо за подарки подписчикам в 2014 году: книжку и календарь. Очень хорошо, что журнал выходит два раза в месяц, я за прошлый год в два раза больше полезной информации получила. Раньше я «Дачу» не выписывала, покупала в киоске. Сейчас очень удобно: не бегай, не ищи, домой принесут. Вот только летом мы на даче и домой не ездим — далеко, очень жаль, если кто-то заберет.

Расскажу, как я выращиваю ранние огурчики. Мы в мае уже едим свои — и выращиваем их не в теплице, а просто под пленкой. В конце февраля сажаю рассаду: земля покупная, стаканчики большие, из-под сметаны. Когда взойдет, днем держу на подоконнике, ночью переношу в комнату на стол, включаю лампу дневного света часа на три, пока никто не спит. Рассаду я не балую теплом, у нас всегда приоткрыты форточки, поливаю в меру. Так как это ранние огурцы, сажаю их немного — восемь штук.

Ухаживаю за ними с любовью. Когда появляются настоящие листочки, поливаю удобрением. Рассада растет крепкая, красивая, еще дома она зацветет, и завязь появляется, а в начале мая высаживаю под пленку, если похолодает, укрываю. Сорта сажаю разные, но все шесть — самоопыляющиеся и пчело- опыляемые: Герман, Дружная семейка, Изумрудная семейка, Отепло, Детки на ветке, Дальневосточные. Огурчики растут и плодоносят все лето до осени, как и те, что сажаем позднее семечками прямо в грунт под пленку.

На фото: рассада ждет, когда ее высадят на простор. Очень люблю все растения, с удовольствием за ними ухаживаю. Воттолькотрудно из- за здоровья: слабое сердце, инфаркт был, суставы больные, да и возраст 69 лет. Но я не сдаюсь и не унываю.

*5* Екатерина ИЬаноЬна ЛМАОЗА г. Нижний Новгород

 

Проверка солью

Как бы ни был велик соблазн с наступлением теплых дней просто бросить семена перца в подготовленную землю, все же не стоит забывать, что его лучше выращивать рассадным способом. И вот почему.

Хочу посоветовать дачникам, как правильно и своевременно вырастить рассаду перца и подготовить семена к посеву. Я сею перец на рассаду в начале марта. Нет никакой гарантии, что семена взойдут. Поэтому я провожу отбор: опускаю семена на 7 мин. в 4%-ный раствор поваренной соли (30- 40 г на 1 л воды) и перемешиваю их. Полноценные опустятся на дно, а слабые всплывут, их я выбрасываю. Оставшиеся хорошо промываю, рассыпаю на бумаге и просушиваю.

Еще один метод: замачивание и проращивание. Этот способ для тех, кто хочет быстрее увидеть всходы. Семена кладу в марлю, слегка смачиваю и ставлю в теплое место. Через сутки они начнут прорастать. Тогда я их высеиваю, но только во влажную почву, в сухой они погибнут.

Питательную смесь готовлю на основе торфа и перегноя с добавлением дерновой или полевой земли и рыхлящих компонентов — например, речного песка и удобрений. Примерный состав грунта: торф, дерновая земля, песок (2:1:1). Как только у рассады образуется третий настоящий лист (через 14 — 20 дней после появления всходов), пересаживаю сеянцы в отдельные емкости.

Перец любит тепло и влагу. Поливаю водой комнатной температуры (25-30°). Держу рассаду на подоконнике. Кусты высокорослых сортов могут вырастать до 1,5 м. Я этого не допускаю, прищипываю верхушку. Благодаря прищипке у меня получаются хорошие сформированные кустики, усыпанные плодами.

В Европе перец долгое время выращивали как лекарственное растение. И это вполне объяснимо: по содержанию витамина С он впереди всех овощей. Перец улучшает пищеварение, его плоды восстанавливают силы. Кроме того, на него давно обратили внимание те, кто борется с лишним весом, ведь он способствует похудению.

Ф Любойь Николаев на ЦАРЬКОВА п. Рол\оданоВо, Мордовия

 

Капуста на дрожжах

Я огородница начинающая, чему-то уже научилась, а чего-то еще не знаю. Поэтому с нетерпением жду каждый новый номер и с удовольствием читаю все статьи. Как получить хороший урожай капусты?

Вот мой опыт. Рассаду выращиваю сама. Когда пикирую помидоры в парничок, а это середина-конец апреля, сею капусту, но не густо, я ее не пикирую. Через некоторое время рассада поспевает и просится на постоянное место. Тогда я начинаю готовить луночки. В каждую лунку кладу горсть перегноя и горсть древесной золы. Все хорошо перемешиваю с землей, обильно поливаю. Перед пересадкой рассаду обязательно поливаю, чтобы на корешках сохранялся ком земли, я его приминаю, но не туго. Дней через десять рассада укоренится, и я делаю три подкормки пекарскими дрожжами с интервалом 10-12 дней: на ведро воды 100 г дрожжей.

 Капуста после этой подкормки ядреная, зелененькая. А вот когда она начинает закручиваться в вилочки, поливаю борной кислотой: 1 ст. л. на ведро воды.

Капусту сажаю не грядкой, а вдоль дорожки, она любит простор. Через каждые три-четыре головки сажаю бархатцы — красиво и полезно. Бархатцы предохраняют капусту от бабочек. И еще как-то попробовала посадить капусту между томатами, и тоже заметила, что бабочки не садятся на капусту и нет на ней гусениц. От слизней посыпаю землю вокруг древесной золой с добавлением табачной пыли.

Капуста любит простор, вот и получается, что когда убраны все овощи, на огороде будто разостлан ковер из капусты.

А бархатцы я не выбрасываю: измельчаю и разбрасываю по огороду, затем запахиваю. Где-то прочитала, что они оздоровляют почву.

Ф Ирина /ЛАТЮХИНЛ г. ГлухоЬ Сумской обл

 

Облегчи себе работу!

Многие считают, что проще купить готовую рассаду, чем возиться с ней. Может, это и так, но успех гарантирован только тем, у кого все продумано до мелочей. Интересное письмо: у автора на каждом этапе — оригинальное приспособление!

Из холодильника на батарею

Чтобы получить дружные всходы, семена я обязательно замачиваю. Сначала на три дня в «живой» воде (талый снег), в маленьких крышечках, в тряпочке, сложенной вдвое и вырезанной по форме крышки. Спустя три дня влажные семена ставлю на ночь в холодильник, а утром перемещаю их на доску, на батарею (температура должна быть не более 24-26°). И так три ночи. Наблюдаю, чтобы семена всегда были влажными, ложечкой добавляю воду. До посадки в ящик в этих же крышечках замачиваю в борной кислоте на 8 ч. (кислота на кончике ножа на 200 мл воды).

Как вариант можно использовать удобрение на основе гуминовых кислот с микроэлементами: замачиваю на одни сутки, цвет раствора — как заварка. Хорошо пробуждают семена и стимуляторы роста, иммуномодуляторы, корне- образователи (1 капля на стакан воды, замачиваю на 7-8 ч.).

Но я использую другой надежный способ, при котором даже семена девятилетней давности проклевываются дружно. Называется он барботирование. Проще говоря, продувка семян воздухом с помощью аквариумного компрессора. Как это делается?

 После общей замочки семена замачиваю на 4 ч. в стимуляторе роста или удобрении на основе гуминовых кислот. Потом кладу их в выпуклое ситечко и помещаю в банку с водой, под сетку привязываю конец тонкого шланга с цилиндрической насадкой от компрессора (рис. 1). Включайте не на полную мощность.

04

Да, кроме свободных семян в сетку можно положить, завернув в марлю, и другие сорта. Каждый завернутый мешочек привяжите цветной ниткой, чтобы знать, где какой сорт. Да, долго продувать не стоит, ростки вылезают через марлю. Если начали проклевываться, прекратите продувку и смело сажайте семена.

Инструмент из маникюрного набора

Удобный для посадки семян «инструмент» вы найдете в женской косметичке, используют его для обрезки кутикулы, а для меня это то что надо (рис. 2). После посадки немного утрамбовываю (равняю) грунт в ящике. А для пересадки маленькой рассадки я сделал следующее приспособление (схема 3). Взял жестяную банку и вырезал полукруг, как на рисунке. А в качестве «выталкивателя» грунта с рассадой приспособил старый ключ. В ящике с помощью этого полукруга делаю гнезда. Аккуратно вокруг ростка вталкиваю в грунт полукруг и вытаскиваю росток с грунтом. Затем опускаю его в стаканчик. Удерживаю росток с грунтом «выталкивателем», осторожно вытаскиваю полукруг — и порядок!

Сшитые стаканчики

Теперь про стаканчики. Из толстой пленки вырезаю листы: 34×12 см — для перцев, 34×10 см — для огурцов и помидоров. Как видно на рисунке, посередине шилом протыкаю дырочки. Стаканчики без дна. На дно ящика стелю пленку. Ящики размером 18×45 см — на 10 шт. и 18×53 см — на 12. Внизу ящика (можно с боков снизу) делаю дырочки для стока воды и грязи. Сшиваю стаканчики, прокалывая края тонкой нержавеющей проволокой (рис. 4). Если не найдете, берите медную 0,5-0,8 мм, но нержавейка лучше! Чтобы облегчить себе работу, один конец заостряю кусачками. Заполняю стаканчики землей с помощью детского совочка. Если нет, недолго и самому сделать. Чуть больше половины стакана заполняю грунтом. Сыплю по краю немного удобрения: суперфосфат (пропущенный через кофемолку) и чуть- чуть калийной соли.

Пересадка в грунт

В лунку вношу 1 л перегноя (компоста), 1 ст. л. нитроаммофоски, горсть золы (если есть) и песок. Хорошо перемешиваю. На две лунки понадобится ведро воды. Добавив немного земли, перемешиваю еще раз. И в эту «грязь» приношу с предварительно политого ящика стаканы с рослой рассадой. Кладу ее в лунки, вытаскиваю «проволоку-иголочку» и снимаю пленку.

 Но из парника рассаду беру с большим комом земли, чтобы не было видно корней.

Чтобы рассада не ломалась

Следующий этап — подвязка рассады. К колу (в моем случае к арматуре высотой 1,5-2 м) прикручиваю изолированную алюминиевую проволоку посередине, где-то через каждые 60- 70 см, в трех-четырех местах. Привязываю нетуго. И растения стоят всегда прямо и в дальнейшем не ломаются от ветра или под тяжестью плодов. Парниковые еще немного поливаю, мульчирую. И все — 12-14 дней к ним не подхожу.

Поливаю один раз в пять дней (если нет дождей). За лето несколько раз подкармливаю настоем травы или навоза. Да, еще, когда надо везти рассаду в огород, на торцы ящиков прибиваю две рейки, как на рис. 5, а между ними — веревка. Это удобно: ящики не падают.

 Многие скажут, что ничего нового я не сказал, но уверяю вас: с этими простейшими приспособлениями очень удобно работать.

Если заинтересовались, успеете смастерить до марта. Продувка воздухом вначале кажется сложной, но на самом деле в ней нет ничего сложного. Разве что найти сам компрессор и выпуклую сетку сложно. Если у вас нет компрессора, можно купить — он стоит недорого и потребляет мало энергии. А ленты для стаканов у меня служат уже более 25 лет, они уже матовые. И при хранении 100-150 таких лент занимают мало места — всего полпакета.

Однажды я видел, как знакомая женщина мучается с пересадкой рассады. Из большого тяжелого ящика берет (выгребает тарелкой) оголенные корни, а вокруг обсыпанная земля. Жалко смотреть… Помидоры — они даже любят пересадку, но только не в таком безалаберном виде!

❖       /Ларе АЮПОВ, г. Набережные Челны

 

Дачное строительство

Теплица с отоплением

В «Моей прекрасной даче» много материалов посвящается выращиваю томатов. Это и понятно, ведь, наверное, нет огорода, на котором не выращивалась бы эта культура. Климатические условия вынуждают дачников строить теплицы. Их конструкции различаются в зависимости от потребностей семьи, мастерства хозяев и сложившихся обстоятельств.

Материалы

Предлагаю вниманию читателей свой вариант отапливаемой теплицы, которую можно построить из подсобного материала при минимальных затратах. Общий вид теплицы представлен на рисунке.

05

Основанием теплицы служит кирпичный фундамент, на который уложен брус (50×100) для выравнивания поверхности и крепления боковых стоек. Стойки (130 см) из того же бруса поставлены вертикально с шагом 70 см. По центру теплицы установлены 4 стойки с равным промежутком между ними. Это стальные трубы 0 76 мм, в торцы которых вставлены деревянные пробки для крепления к ним центрального бруса L-образного сечения. Стропила из бруса (50×100) положены на ребро с шагом 70 см. На такую теплицу уложены три листа сотового поликарбоната длиной 12 м и шириной 2,1 м. Длина теплицы 10,3 м, ширина 3 м.

Сборка

Покрытие крепил саморезами с алюминиевыми шайбами. Сверху по коньку положил ленту линолеума шириной 26 см (для уплотнения стыка), а по верху — стальную ленту того же размера. На торцовой стене против двери сделана форточка 50×70 см. Теплица установлена вдоль линии господствующих ветров (запад-восток).

Обогрев

Для обогрева теплицы смонтирована система отопления, которая включает в себя садовую печь с водяным боком объемом 0,05 куб. м (сварен из листа 2 мм), а также по всему периметру пропущена труба 0 76 мм с наклоном 1-2°. Печь заглублена в приямок глубиной 30 см, стенки которого облицованы кирпичной кладкой.

06

Дымогарная труба 0 200 мм проходит через всю теплицу и выведена через противоположную стену, что значительно увеличивает отдачу тепла. Топливо — дрова. Систему отопления заполняю водой за два-три дня до высадки рассады (14 ведер). Воду сливаю в конце сезона. Для этих целей предусмотрен кран.

Использование

Выращиваю в теплицах — их у меня две — помидоры, перцы, огурцы. Рассаду перцев и томатов начинаю выращивать в первых числах февраля. Почву заготавливаю осенью и храню в подвале. Замоченные и протравленные семена высеваю в литровые майонезные банки, заполненные наполовину. По мере роста помидоров добавляю почву доверху. Под перцы банки сразу, до посева заполняю доверху. Пикировкой не занимаюсь.

В теплицу высаживаю через два месяца (60 дней). Перед высадкой рассады 2-3 дня теплицу прогреваю, почву проливаю горячей водой.

 Высаженная рассада с комом земли совершенно не болеет.

Печь топлю вечером 1 -2 ч., тепло сохраняется до утра. Подкормку растений провожу только по потребности, определяемой химическим анализом почвы.

Полив провожу подогретой водой. Для этих целей внутри установил бак (100 л), к которому подсоединены полиэтиленовые трубы 0 50 мм. На трубах насверлены отверстия 0 4 мм.

Поскольку трубы уложены в траншейки глубиной 10-12 см, то вода при поливе поступает в зону расположения корней, а верхний слой почвы сухой и закрыт мульчей. Выращиваю ранние и средние сорта, 90 растений в каждой теплице. Урожай начинаю снимать в начале июня, с избытком хватает для семьи, бывают излишки.

Все лето я нахожусь со своими питомцами в саду- огороде. Делаю далеко не все, что знаю, однако и этого достаточно — мой огород лучший в округе, а мне 75 лет. Лунный календарь не признаю — делаю все наоборот, в самые «неблагоприятные» дни.

Ф Александр Андреевич МАТВЕЕВ, д. ЪерезоЬка Нижегородской о5а

 

На 40% бесплатно!

Предлагаемый проект теплицы довольно прост в изготовлении, долговечен и, что немаловажно, не требует особых материальных затрат. Теплицу отличают высокий уровень освещенности и взаимозаменяемость стекол по длине (если один из размеров любого стекла равен 50 см).

07

Я использовал б/у материалы — линолеум, двери. Все они были собраны в местах складирования мусора, также я брал старые оконные рамы со стеклами. Таким образом, 40% общего количества материалов обошлись без всяких затрат. Телица построена в 2002 году и стоит до сих пор, т.е. более 12 лет. За это время чего только не было: сильные ветра, снегопады — все выдержала! Ежегодно снимаем урожай — по 10 ведер огурцов и помидоров, этого вполне хватает на семью из четырех человек на весь осенне-зимний период.

Технология изготовления

Два бруса 545x5x15 см кладем на козлы высотой 70- 100 см — на них и будем готовить все части теплицы, а сами брусья (после изготовления блоков) послужат рамой — основанием для установки блоков теплицы.

09

Рис. 3. Размечаем доску 130x15x2,5 см, плотницким топориком обрубаем лишнюю древесину по разметке, получаем элемент ребер. Он и послужит шаблоном для разметки остальных элементов ребер, их потребуется 40 шт. — на каждое ребро каркаса (рис. 4) 4 элемента ребра. Сколачиваем ребра каркаса, положив каждый элемент на половину длины следующего, и ровно по окружности. Забиваем не менее 6 гвоздей в каждое крепление длиной 60-70 мм с загибом с обратной стороны. Отпиливаем лишнюю древесину по сторонам прямого угла — эти части можно использовать для следующих ребер. Получаем 10 ребер каркаса (рис. 2).

08

Изготавливаем блок I (рис. 1). По нему сколачиваем блоки II, III, IV (они одинаковые), соединив два ребра каркаса досками вверху на высоте 1,7 м. Блок V такой же, как блок I, но без двери.

Рис. 5. Тетивы. Сколачиваем из досок 10×2,5 см и реек 5×2,5 см, прибивая их по центру доски по всей длине. Длина тетивы 565 см — на 20 см длиннее брусьев рамы-основания. Нужно 10 шт. тетивы.

К блокам ребер прибиваем тетивы на расстоянии 51 см, вставив в пазы ша- блон-рейку 5×2,5 см, и начинаем крепить тетивы снизу теплицы. Стекла высотой 50 см укладываем в пазы тетивы внахлест 2 см и крепим гвоздями длиной 40 мм, отступив от стекла 2 мм и плотно прижав шляпку гвоздя к стеклу при помощи бокового торца стамески на глубину 15 мм. По длине укладки можно использовать любой размер стекла.

Все блоки теплицы я покрасил универсальной краской для внутренних и наружных работ с добавлением машинного масла (отработка) — 30% от объема краски, и тщательно перемешал. На всех покрашенных деталях и блоках теплицы образовалась защитная пленка, которая препятствует гниению древесины и защищает от атмосферных осадков.

Теплица с куполообразной крышей (см. технологию изготовления). Считаю, что ее гарантийный срок эксплуатации не менее 15-17 лет.

Если вы умеете держать в руках топор, ножовку, молоток — дерзайте, стройте! Не пожалеете!

Ф Юрий Александрович СОКОЛОВ. г. Санкт-ПетерЬург

 

Читатели рекомендуют

Семечки для рассады

Семья у меня большая — трое детей, муж, старый дед — инвалид I группы. Но стараюсь все успевать, особенно «Дачу» почитать, чтобы не зря в земле ковыряться.

Не помню, где я услышала совет, но вот уже десять лет как его применяю. Когда пикирую рассаду перцев и томатов, половину грунта (нижнюю часть) смешиваю с шелухой от семечек (1:1). Этого добра, я думаю, можно всем за зиму накопить. Все мы долгими зимними вечерами любим пощелкать семечки подсолнечника. А земли для рассады всегда мало, всегда приходиться «женить» с покупной, а тут — шелуха! Пикирую сразу в майонезные ведерки или пакеты от сока (1 л). На дно кладу полосу, вырезанную из пакета для молока шириной 2 см, чтобы перед высадкой в грунт не тревожить корневую систему, а просто перевалить. Удобно сажать по одному корню, можно поворачивать к солнышку, и тогда рассада вырастает крепкая, ровная и не однобокая.

Сильно заливать не нужно, корни, как дойдут до земли с шелухой, так сразу по рассаде заметно будет — позеленеет, листочки прямо бархатными становятся: земля-то рыхлая и не уплотняется благодаря такой добавке. А сверху земелька плодородная, ее после каждого полива рыхлю, не ленюсь, и тогда моя рассада радует меня хорошими урожаями.

❖ 0. К0ЛПАК0ВА л. Воскресенское Нижегородской обл

 

Как не заморозить рассаду

Печи у нас нет, обогревателей тоже. Все просто — греем навозом. С осени копаем в середине теплицы, где проход, траншею на 7 штык лопаты. Грунт поднимается по бокам шириной 80 см. В первой декаде апреля (а это Алтай, еще снег лежит), укладываем навоз из-под коровы в траншею, утрамбовываем на высоту 30 см выше уровня земли. А толщина гряды получается где-то полметра.

Если навоз сухой, то топим баню, греем воду и поливаем его горячей водой. И сразу закрываем полиэтиленовой пленкой. Края придавливаю бруском, сразу кладу термометр. Как правило, гряда быстро начинает нагреваться. Над грядкой, на высоте 1 м прикрепляю термометр и каждое утро смотрю температуру. Как установится стабильно плюсовая температура, выношу всю рассаду из дома и ставлю на гряду. Тут же сею все остальные семена цветов — все, что хочу. Доходит до 20 ящиков. Дно ящиков всегда теплое. Поливаю часто. И после 20 апреля вся рассада в теплице.

Утром нагребаю в ведра снега, к вечеру он растает —       есть чем поливать, вода мягкая. По мере приближения тепла рассаду высаживаю, гряда бережет ее от заморозков. В дальнейшем ходим по этой грядке — это же дорожка! За лето все под пленкой перегорит. И снова раскидываем по сторонам, получается удобрение. Кроме золы, ничего не добавляем. А чем больше золы, тем слаще помидоры.

Теплица у нас стеклянная, из бывших окон дома, крышу сделали из сотового поликарбоната. Работает все просто замечательно. И у нас уже который год 1 июля на столе салат из своих помидоров!

Ф Мария Александровна СИЛКИНА. с. Пещерка Алтайского края

 

Торфяные горшочки вместо пакетов

Мне 73 года, дача у меня уже 26 лет. Рассаду я выращиваю сама. Особенно люблю помидоры. В один год мне не хватило молочных пакетов при пикировке сеянцев, так выручили торфяные горшочки, которые продаются во многих магазинах.

Я сразу обратила внимание, что корневая система в них вырастает мощная, оценила и то, что они не требуют дренажа. Чтобы горшочки не развалились, каждый поместила в целлофановый пакетик. На ночь, открывая окно для проветривания помещения, пакеты завязывала. Ведь в феврале-марте еще холодно бывает, тем более по ночам. Таким образом, я создала мини-парник для каждого растения.

D Утром пакеты развязывала, чтобы рассада получала больше света и солнца. И так каждый день. К моменту высадки в теплицу (вторая декада апреля) весь горшочек обрастает корешками.

Рассада вырастает более крепкой, с темной мощной листвой, раньше начинает плодоносить. Использую этот метод уже три года — очень удобно, а то на кухне раньше все углы были забиты этими молочными пакетами!

Ф Екатерина ГгоргиеЬна БЫКОВА г. /ЛоскЬа

 

Два способа навсегда избавиться от черной ножки 

Каждый дачник знает, насколько губительна черная ножка для рассады помидоров, капусты и других растений, выращиваемых в комнатных условиях. Мною разработана методика, при которой даже при обильном поливе не заболевает ни одно растение, не говоря уже о массовом поражении.

Все прекрасно знают, что растение поражается не в корне, а в стволике на поверхности земли. Мои методы заключаются в том, что верхняя поверхность земли должна быть постоянно сухой.

Q После обильного полива отстоянной водой комнатной температуры я посыпаю поверхность земли небольшим слоем (примерно 3-4 мм) сухой просеянной через сито земли, смешанной с песком (1:1). Поливаю по мере необходимости, но не более двух раз в неделю!

В Аэрация. В междурядьях рассады делаю шилом (доставая до дна посуды) глубокие отверстия в земле на расстоянии примерно 1,5-2 см. Шило немного пошатываю по сторонам, чтобы уплотнить грунт, и в эти отверстия заливаю воду — не более чем на половину отверстия, так как при более обильном поливе вода может оказаться на поверхности земли. Полив осуществляю один- два раза в неделю.

Оба метода на практике показали хороший результат. Еще хочу добавить, что при втором методе в ряду, где растет рассада, можно сделать небольшой гребень высотой примерно 0,5-0,6 см из сухой земли, смешанной с песком.

Ф Сергей 3лади/лироЬич ЗАСТОЛЬСКИЙ. г. Черновцы

 

Дачные хитрости

Ясли для капусты

Огородники знают, как непросто в домашних условиях вырастить хорошую рассаду капусты. Много лет пробовал: то поляжет, то вырастет хилая, да и места для нее не хватает на подоконниках.

Я стал использовать старые рамы и выращивать рассаду капусты и цветов в тепличке, которую любовно называю «ясли».

10

Мне посчастливилось найти целый оконный блок, и к нему я подобрал рамы. Если не найдете целый блок, можно починить распиленный (обычно это происходит при демонтаже). Можно изготовить каркас самому из доски толщиной 40×50 мм. Подбираются одинаковые по длине рамы. Исходя из размеров рам сбивается каркас. Остается прикрепить петли по размеру и изнутри и по периметру каркаса прибить рейки (чтобы рамы не упали, когда теплица закрыта). Высоту теплицы регулирую, подставив под углы кирпич. Образовавшиеся зазоры между каркасом и землей я закрываю досками.

Рамы желательно найти с форточками для проветривания. Такую тепличку легко и прогреть, и укрыть от холода (например, старой одеждой).

В условиях Средней полосы высеваю семена в апреле. Высаживаю рассаду в конце мая или начале июня. Часть рассады оставляю в тепличке. На ночь рамы теплицы я закрываю, а днем, когда тепло, открываю полностью или частично для проветривания. Так я выращиваю рассаду уже много лет. Она у меня крепкая и ничем не болеет.

О Д/Ч АКИ/ЛЦЕВ. с. Зышгорюд Рязанской обл

 

Все гениальное — просто! 

Читаю и удивляюсь, как только дачники не изощряются с этими стаканчиками для рассады! Я поступаю проще.

Отрезаю верхнюю часть бутылки и дно. Оставшуюся ровную часть бутылки разрезаю пополам — получаю два совершенно одинаковых кольца (стаканчика). Ставлю на поддон, заполняю подготовленной землей и пикирую сеянцы. Поливаю прямо в поддон.

11

При пересадке на постоянное место слегка нажимаю сверху по грунту и пластик поднимаю вверх — в результате корни не повреждены, и даже комочек не разваливается.

Такие кольца-стаканчики служат мне уже пять лет.

❖  ЗА ПОПОВА. г. Набережные Челны

 

Переносная теплица и мобильные дорожки

Наступает сезон строительства теплиц. Я предлагаю быстрый и дешевый способ их установки.

12

У теплицы не такой уж большой вес, чтобы делать ленточный фундамент. Я беру б/у трубы 0 3/4 или больше (можно и уголки) длиной 50 см. На концах труб привариваю металлические уголки длиной около 1 0 см (какой есть, от 25 до 50). В этих уголках сверлю отверстия 0 4 мм под саморезы.

Длина труб зависит от грунта. Мне хватило 40 см, хотя они стояли по низу рамы — верх был закрыт армированной пленкой. По периметру теплицы через каждые 0,7-1 м по уровню забиваю эти столбики. На уголки укладываю обвязку из бруска 50×50 мм (можно косяки от рам — их сейчас много на свалке) и креплю саморезами через уголки. Кто боится просадки, можно подложить кирпичи.

Преимущество такого фундамента — возможность переноса теплицы на новое место. Не надо менять грунт. Монтаж и демонтаж отнимают немного времени (день- два, если работать одному) —     выдерни трубы и забей на новое место. Шуруповерт ускоряет монтаж в разы.

13

Да, еще насчет дорожек из бутылочных пробок. Я приспособился собирать из них мобильные дорожки. Из пробок собираю коврики примерно 50×50 см, это 16×16 пробок. Пробки сверлю под углом примерно 90° сверлом 3 мм насквозь. Затем связываю в коврик леской 0,5-1 мм (можно и проводом). Ну а рисунок зависит от фантазии и цвета пробок. Если нужно перенести тропинку в другое место — поднимаем, отряхиваем, можно сполоснуть из шланга, и укладываем на новое место.

Ф Михаил ЪладимироЬич vs/лешко. г. Юрга Кемеровской оЪл

 

Дачная полемика

Умом природу не понять?

«Нельзя до конца понять природу, — писала в №22 («Друзья, не мучайте клубнику!») А.М. Лукавихина из Саратова. — Как только важно надуешь щеки — мол, приходи за советами, я все умею в огороде, — она тут же найдет способ щелкнуть тебя по носу…»

Аджика на корню

Полностью согласна с А.М. Лукавихиной. Думаешь, что знаешь о культуре все. Ан нет… Пишу и говорю всем: томаты — самая легкая культура в агротехнике, стоит только ее понять и принять. Ну не переносят они высокую влажность воздуха — примите это как аксиому! Кто с этим не хочет считаться, потчуют сами себя медьсодержащими препаратами. Дело личное, но ведь вы кормите этим семью, а то и продаете… Кто же дал вам право травить людей?

Если вы поливаете томаты с помощью продырявленных бутылок, то они должны быть закопаны на половину своей высоты (лучше брать бутылки с широким горлом, молочные). При этом не только будут увлажняться нижние слои почвы, что необходимо для вертикального направления корней, но и земля под мульчей не будет пересыхать. Отсюда вывод:

 поливать вообще не надо! Надо примерно раз в 10 дней подкармливать растения через эти бутылки. Лучше — настоем на основе сброженных сорняков.

Кстати, скошенную траву от газонокосилок надо либо заквашивать, либо развести водой и сразу поливать — как мульча она не годится. Мульча должна быть пышной, дышащей. Ну и о газонах тоже надо заботиться: если скашиваете газон регулярно, травы настолько мало, что вида она не портит —      так пусть и остается на месте, тому же газону на благо.

Да, существует еще одна проблема: большие перепады дневной и ночной температуры.

 Поскольку томаты не боятся холодов, можно парники не закрывать на ночь. Это лучше, чем проснувшись попозже, наблюдать, как по стенам парника текут целые реки конденсата, а внутри жарко, как в парной.

И еще, простите, я вам возражу, уважаемая Алла Михайловна. От перепадов температуры томаты не трескаются. Дело в том, что когда томаты массово начинают созревать, мы стараемся их меньше поливать, чтобы они были не водянистыми, а сахаристыми. А помидорчики-то в это время крупные, мясистые — без воды никак не могут получать питание. В итоге, пересушив почву, садоводы пытаются быстренько исправить ошибку с помощью обильного полива, а на следующий день недоуменно взирают на растрескавшиеся плоды… Я однажды, помню, собрала аж 5 кг таких треснувших томатов. Тогда-то и научилась делать аджику.

Неуживчивый Де Барао

В том году весна была холодная,    затяжная.

Некоторые сорта пострадали от заморозков. Моя ошибка заключалась в том, что я накинула спанбонд поверху, вот морозец в местах соприкосновения и навредил, а если бы у меня стояли дужки, то этого не произошло бы. И все равно, помидоры надо сажать рано! Когда ночи еще холодные, накрывать по дугам, внутри парника, всяким тряпьем. Растения страшненькие, стоят, нахохлившись, зато когда установится погода, они уж себя проявят в полную силу…

 Прошлой весной томаты зацвели позже, некоторые сорта, такие как Парадиз, Буденовец, Биф, никак не показали свои возможности. Некоторые кусты вообще, грубо говоря, оказались бесплодными. У меня коллекция из 45 сортов, и плохих я не оставляю. Если бы я не знала характеристик данных сортов, я бы с ними распрощалась.

Интересный момент: все, кому не лень, нахваливают Де Барао. Четыре года я пыталась с ним подружиться. Покупала новые пакеты семян — бесполезно. И это при моем-то опыте! Я помидоры продаю, потому что девать некуда. Спрашивает у меня женщина: «А откуда такие помидоры?» Отвечаю: «Ну откуда, если я их продаю с тележки? Местные». Благодаря теплой и продолжительной осени (сжалилась природа) труд не пропал даром. Сухой воздух, мульча, подкормки и сидераты — необходимые составляющие хорошего урожая томатов.

Огуречнокукурузная дружба

В январском номере (2014 г.) я писала, что столкнулась с проблемой махрового цветения. И что? Никто и словом не обмолвился, хотя тема томатов — самая распространенная после картофеля. Неужели никто с этим незнаком? Вспомнилось, что раньше парники у нас были самодельные: пониже, повыше. Бывало, посадишь томаты (это у меня теперь коллекция, а рань ше только несколько сортов сажала) в низкий парник — они невысокие, ■ посадишь в огуречный — до самого потолка вырастут. Оставалось только удивляться. Теперь, благодаря нашему общению, знаю, что рост можно регулировать просто поглаживанием по макушке. Спасибо всем, кто принимает участие в дискуссиях, кто не умалчивает о своих достижениях.

Кстати, о достижениях. Думаю, южане станут иронизировать. Я ежегодно стараюсь попробовать что-то новое. Иногда годами добиваешься результата, как, например, с бахчевыми. Это сейчас полно информации, а раньше… Словом, дыни и арбузы я выращиваю давно, а в этом году вместе с огурцами в шахматном порядке посадила кукурузу. Да, конечно, в парнике, по семь зерен. Давно слышала, что они симпатизируют друг другу. Красавица! А вкуснотища!

Огурцы собирала до самых морозов, так что не успела засеять сидераты. Но когда стала перекладывать бороздки травяными отходами, заметила, что черви на этой грядке аж клубками свиты. Неужели кукуруза так обогащает землю?..

Ф Галина Егоровна ИЪАНОЪА. г. Санкт-Петербург

 

Колодец лучше скважины?

В №19 (2014) прочитал письмо «Железная вода». Хочу рассказать свою историю — возможно> она поможет найти выход из сложившейся ситуации.

В1998 году я с семьей переехал жить в деревню. Участок большой, но самое главное — во дворе колодец с чистой вкусной водой. В деревне несколько колодцев общего пользования, многие возят воду в бидонах на тачках, а кто и на машине.

Но вот в деревню стали приезжать новые жители, и, естественно, такое положение дел с водой никого не устраивало. Тогда они начали бурить скважины глубиной 30 м. Вода-то пошла, но гнилая: оказалось, что на этой глубине — гнилое озеро. Пытались в течение двух месяцев откачать воду, но все безрезультатно. Дело в том, что глубина всех колодцев в деревне не больше 4 м. Может, и в вашей ситуации надо вырыть колодец? Желаю удачи!

❖             АЗ. ПОРХУНОВ. с. Боец Кузнецов Приморского края

 

Читатели отвечают

Грецкий или маньчжурский?

В №19 Ирина Сафронова из Санкт-Петербурга спрашивает о грецком орехе. На вопрос ответила Л.В. Грязнова из Челябинской обл. Но я хотел бы дополнить.

Вот за неделю до публикации беседовал с главным цветоводом нашего дачного товарищества о грецком орехе, так вы знаете — она не поверила, что у нас в сквере растут и плодоносят эти деревья. Но ведь действительно же растут! Как я слышал, сквер был заложен лет 60 назад студентами техникума зеленого строительства, который существовал на базе Ногинского дендрария «Живая книга». Там в 30- 50-х годах прошлого века проводилась научная работа, а дендрарий образовался на базе «диковинного сада», заложенного боярином Волконским в конце 1600-х годов. Вот поэтому я и думал, что у нас растет грецкий орех, но, оказывается, он ни в Подмосковье, ни в Ленинградской области просто так в открытом грунте не произрастает. Вернее, расти-то он может в мягкие зимы, но не плодоносит!

У нас в огороде — зимостойкий орех маньчжурский. Грецкий и маньчжурский очень похожи — и деревьями, и плодами. Разница в том, что у маньчжурского толстая и крепкая скорлупа, орех более вытянут, по содержанию питательных веществ превосходит грецкий. На вкус же почти одинаковы — я пробовал.

Несмотря на все усилия ученых (селекционер А.К. Скворцов работал с грецким орехом 30 лет), с увеличением зимостойкости продвижение его на север не получилось, так как все потенциальные возможности ореха были исчерпаны. Думаю, что самый зимостойкий сорт ореха — это Идеал. Что касается грецкого ореха на Северо- Западе, то, по утверждениям ботаников, в Ботаническом саду Санкт-Петербурга растут несколько деревьев грецкого ореха, подаренных А.К. Скворцовым, кроме того, где-то на улицах города тоже растет одно дерево под защитой стен дома. По другим сведениям, в Санкт- Петербурге растут все-таки маньчжурские орехи. У вас, Ирина, есть хорошая возможность узнать истину.

Теперь о посадке. Итак, почва.. . хотя какая может быть почва, если они у нас растут на бесплодной городской земле, где и трава-то путем не вырастет. Но все-таки для посадки надо взять рыхлую, в меру плодородную, водопроницаемую землю без застоя воды. Посадить орех можно как осенью, так и весной. Я советую сажать маньчжурский орех осенью. При осенней посадке в каждую лунку сажаю несколько орехов, потом отбираю лучший росток. Место надо отметить колышком, чтобы не забыть на зиму прикрыть листвой, огородить от мышей и ждать всходов. Уход за всходами обычный, как за древесными культурами.

Если сажать весной, требуется шестимесячная стратификация во влажном песке при температуре 3-5°. После стратификации высаживаем в грунт, не допуская его пересыхания. Ухода большого орех не требует, ему нужны простор и солнце. И Л.В. Грязнова совершенно правильно написала, что орех, особенно грецкий, — это огромное раскидистое дерево с широкой и плотной кроной, под которым практически ничего не растет. А вот маньчжурский орех более компактен, занимает меньше места, для наших условий он больше приспособлен.

Обрезка пионов и сирени

Также отвечу на вопрос И.М. Чекповец про обрезку пионов (№20,2014 г.). Пионы, если они не идут на срезку для букетов, я обрезаю перед самым увяданием соцветия, стараясь не допустить осыпания лепестков. Обрезаю цветоножку с соцветием, не затрагивая листьев. Откладывать обрезку на осень не рекомендую: на образование семян тратятся силы растения. Если куст предназначен для срезки, то обрезается не более трети стебля, причем надо оставить хотя бы пару листьев на стебле. Если это невозможно, стебель надо обрезать на уровне почвы, иначе его остаток почернеет и загниет.

Что касается сирени, вы совершенно правильно подметили, что в прошлом году она плохо цвела. Да, соглашусь с вами — виной всему погода.

В прошлом году сирень и у нас на участке особо не порадовала: цвела как-то уж совсем скромно, едва заметно. Рано расцвела, практически вместе с черемухой, и быстро, незаметно отцвела. Но для мощного прироста замещающих цветочных веток нужна и правильная обрезка. Все отцветшие ветки обрезаются до сильной почки, чтобы начался рост замещающих двойных цветочных веточек. Кроме того, вся поросль около основных стволов вырезается, это особенно необходимо, если сирень сортовая, привитая.

Без яблок

«Два года без урожая» (№20,2014 г.), — жалуется Н.К. Васильева. У меня та же проблема, хотя не совсем, но я особо не расстраиваюсь, потому как плоды не собираю — куда их девать?

Вы имеете дело с болезнью — это плодовая гниль (монилиоз), она в последние годы сильно распространилась, как считают ученые, благодаря погоде. Наряду с паршой, она наносит огромный ущерб как семечковым, так и косточковым культурам, плоды загнивают прямо на ветках и пропадают. На плодах вокруг загнившего пятна образуются крупные кольчатые подушечки спороношения гриба. Споры при созревании распространяются на большие расстояния ветром, насекомыми, птицами и попадают на землю вместе с листьями и пораженными плодами.

D Заражаются этим заболеванием только плоды с поврежденной кожицей, причем чем нежнее кожица, тем легче они повреждаются, зимние сорта с твердой кожей поражаются намного меньше.

Повреждается кожица разными способами: насекомыми, птицами, градом и другими способами. Отсюда вытекают и методы борьбы с этой напастью: весенняя уборка листвы, веток, обрезка усохших, больных веток, сбор падалицы, профилактическая весенняя обработка фунгицидами, борьба с насекомыми.

Ф Алексей РОМАНОВ, г. Ногинск Московской обл