Советы по выращиванию земляники садовой, клубники, виктории

Рассмотрим выращивание клубники (земляники). Не зря в народе говорят: «Земляника в огороде — деньги в кармане». Действительно, это одна из немногих культур, от которой можно получать прибыль с весны до глубокой осени, а при наличии теплицы даже зимой! Выращивать клубнику под силу каждому, у кого есть клочок земли. А поможет в этом садовод-любитель с Украины Николай Розшибин. Он расскажет про секреты земляники.

Розшибинское счастье

Кто-то скажет, не в деньгах счастье. И будет отчасти прав. Для меня счастье — в том, что три десятка лет выращивания и употребления этой целебной ягоды, зимних чаепитий с сушеной земляникой позволили мне в 70 лет забыть дорогу в аптеки и больницы. Далеко не все, кто уже занимается выращиванием земляники, на начальном этапе владеют соответствующими технологиями. Некоторые меня критиковали, а кто-то и высмеивал тот или иной мой метод, не испытав его на своем участке. Если критикуют, это не плохо. Значит, задело за живое. А еще такие звонки и письма свидетельствуют, что никогда не стоит спешить с выводами, Давайте для начала разберемся: что же такое земляника?

Это — вечнозеленое многолетнее растение. Построению надземной части ближе к травянистым растениям, а многолетняя подземная часть сближает ее с ягодными кустарниками. Не имеет четкого выраженного периода покоя. Листовой аппарат отрастает в течение всего вегетационного периода, а отмирает в течение всего года. Жизнь вечнозеленой земляники не прекращается зимой.

Это растение очень пластично и может расти почти во всех природноклиматических зонах. Стебли земляники вытягиваются медленно, из их верхушечных почек развиваются ответвления, так называемые рожки, о которых я писал не раз, эти рожки могут иметь 1-2 боковых разветвления. Таким образом, кусты могут разрастаться до большого размера. Поэтому в рядке их нужно сажать реже — 45-50 см кустик от кустика, между рядами — 80-90 см. В зависимости от сорта и условий выращивания за два-три года куст формирует от 6 до 25 рожков и больше. Во второй половине лета или осенью, в зависимости от сорта, на верхушке каждого рожка образуется плодовая почка, из которой весной вырастает соцветие. Но это не значит, что на 25 рожках может сформироваться 25 цветоносов. В процессе дифференциации плодовые почки могут превращаться в цветочные, а другие дают начало стеблям (рожкам) или образуют побеги-усы.

И все-таки тонна!

Основываясь на расчетах ученых, я не раз информировал об этих многорожковых сортах, которые дают по два и более килограммов ягод с одного куста. Вы не верите? Давайте считать. Скажем, из 25 рожков цветоносы сформировали только 10. Как правило, на цветоносе формируется 5-6 ягод. Две последние не будем считать (они мелкие и для реализации непригодны), посчитаем 4 ягоды сорта Калифорнийское чудо или Царская корона. У этих сортов при хорошем уходе первые ягоды достигают веса 80-100 г, три последние — 30-35 г. Выходит, на одном цветоносе созреет чуть больше 200 г ягод, а у нас на кусте 10 цветоносов. То есть с одного куста вы соберете более 2 кг ягод. На моих грядках длиной 10 м и шириной 1,6 м (а их аж пять на сотке), растет 615 кустов. В итоге ягод получаем 1 т 235 кг. Правда, это только в том случае, если выполняются все требования технологии, о которых поговорим позже. Я привел пример расчета для сортов, которые плодоносят только один раз за сезон, в течение 22-26 дней, а от сортов нейтрального светового дня можно собирать и больший урожай.

Урожай сильно зависит от состояния корневой системы. У земляники она вегетативного происхождения, с хорошо развитыми главным и боковыми корнями. Первые корни земляники появляются при образовании розеток, т.е. тогда, когда растение живет еще за счет материнского куста. Эти первичные корни и определяют силу роста и производительности куста. Затем образуются вторичные корни — на годичных приростах, в результате чего корневища углубляются в почву. Основная часть корневой системы находится в пахотном слое, что приводит к низкой зимостойкости и засухоустойчивости. Корневая система земляники, разветвленная и мочковатая, располагается в основном на глубине 30-35 см, лишь отдельные корни проникают до 100-120 см. У земляники различают основные и дополнительные корни. Основные начинают развиваться еще при укоренении стелющихся побегов (усов). Это крепкие корни нового растения. Со временем у 2-4-летних растений такие корни отмирают вместе с коленом бывшего стелющегося побега, который представляет собой нижнюю часть корневища.

Земляника — растение влаголюбивое, но не терпит избытка влаги, она требовательна к водному и воздушному режиму почвы. Недостаток влаги приводит к высыханию и отмиранию корней, а у растений 3-4-летнего возраста начинает отмирать и часть основных корней. Поэтому высокий урожай корневая система обеспечивает 1-3-летним растениям. Земляника растет и хорошо плодоносит почти на всех типах почв — на черноземах, серых лесных, дерново-подзолистых, средней плотности легкосуглинковых и супесчаных. Лучше плодоносит и растет на почвах со слабокислой реакцией (pH 5,5-6,5).

Поэтому, чтобы растения хорошо росли и развивались, следует сделать анализ почвы.

Существует прямая зависимость между развитием корневой системы и надземных органов земляники, проявления которой обусловлены факторами окружающей среды. Листья начинают расти при температуре 5-7°, осенью рост прекращается при температуре 5°. Хорошо развитый куст имеет 50 и более листьев. Чем больше будет листьев на кусте, тем выше будет урожай, потому что в пазухах листьев расположены плодовые почки, которые обеспечат урожай в следующем году. Поэтому летом, как я уже писал в предыдущих статьях, особенно в обеденные часы, когда температура поднимается выше 30°, нужно ежедневно увлажнять и охлаждать листья с помощью дождевания. Плодовые формируются в конце лета и начале осени, в августе-сентябре. У отдельных сортов (Императрица, Царская корона, Калифорнийское чудо) формирование их может завершаться весной.

В конце зимы — начале весны плодовые почки часто повреждаются низкими температурами.

Происходит следующее: кратковременное потепление в этот период приводит к выходу растений из состояния покоя, после чего внезапное снижение температуры вызывает гибель плодовых почек.

Поэтому на зиму, тем более при отсутствии снежного покрова, землянику нужно накрывать различными материалами, не подверженными слеживанию,

А теперь остановимся на технологии выращивания земляники на крупных площадях, познакомимся с тем, какие бывают саженцы, какие из них дают лучший урожай, с параметрами моделирования интенсивных сортов с запланированным уровнем урожайности.

«Классный» выбор

Общепринятые европейские стандарты предусматривают разделение саженцев фриго (замороженных) и свежевыкопанных на несколько классов в зависимости от толщины корневой шейки, часть которой находится на поверхности почвы {еще ее называют коронкой).

1. Класс А+. Толщина коронки 15-18 мм. Эти растения имеют в среднем по три генеративные почки, что позволяет сформировать 25-30 ягод нормального размера. Повышенная стоимость таких саженцев окупается за счет высокого урожая. Снова посчитаем. Если на таком кусте формируется 30 ягод нормального размера, около 15-20 г каждая, то получим до 600 г с куста. Это в первый год. Во второй и третий годы урожай увеличится примерно вдвое — за счет утолщения коронки до 22-28 мм.

2. Класс А. Толщина коронки 12-15 мм. Эти саженцы закладывают 1-2 генеративные почки, что позволяет получить 10-20 ягод.

3. Класс В. Толщина коронки 8-12 мм (в зависимости от сорта).

Сбор урожая в год посадки экономически нецелесообразен, неоднократное удаление цветоносов позволяет сформировать растения для плодоношения на следующий год.

4.  Класс WB. Саженцы имеют толщину коронки более 18 мм, поэтому их и выделяют в особый класс. Обычно такие растения получают путем пересаживания первых укорененных розеток (конец июня, июль) на отдельный участок с хорошим агрофоном. При неоднократном удалении усов растения набирают достаточный потенциал для дифференциации 4-7 генеративных почек в осенний период. В последнее время такие саженцы стали весьма популярны, даже несмотря на высокую цену. На сильных кустах и ягоды образуются больших размеров, каждая в среднем весит 2530 г. Куст с 7 генеративными почками имеет 7 цветоносов, на каждом по 5-6 ягод. Перемножив, получим 1 кг 260 г ягод с куста. В предыдущих статьях я писал, что такой, и даже больший, урожай я собираю с сортов крупноплодных, и плодоносят они один раз в сезон. Многие «знатоки» этому не верят. На здоровье. Прежде чем критиковать, попробуйте сами вырастить — убедитесь, что не я придумал такие стандарты.

У меня, кстати, был случай. Одному заказчику не хватило нескольких саженцев, и я дал ему взамен такую вот развитую, дорощенную рассаду. Так он на меня обиделся: мол, зачем мне старые кусты? Это еще раз говорит о том, что не все разбираются в этом растении.

Еще в полях белеет снег…

Сорта земляники, которые выращиваются сейчас, самоопыляющиеся, однако благодаря перекрестному опылению у них дополнительно улучшается завязывание ягод, повышаются их качество и урожайность. Полому на приусадебном участке желательно выращивать несколько сортов с разными сроками созревания.

Меня нередко упрекают: дескать, не может такого быть, чтобы уже в апреле ягоды созрели в открытом грунте. Давайте снова обратимся к научным источникам. «В условиях Украины, преимущественно на Полесье и в Лесостепи земляника созревает в основном через 28-30 дней после начала вегетации, а после отрастания цветоносов через 14-16 дней. Цветы ранних сортов начинают распускаться при сумме положительных температур 5°. В зависимости от сорта и погодных условий цветение продолжается от 15 до 30 дней. Продолжительность цветения одного куста 20-25 дней, а одного цветка в цветоносе 5-8 дней. Это стоит знать. От начала цветения до начала созревания проходит 20-26 дней». Вот вам и подтверждение.

Я уже рассказывал в своих статьях, как получить ранний урожай. В середине февраля, даже когда еще лежит снег (!), я его с грядки сгребаю. Тот, что остался, посыпаю золой, чтобы ускорить таяние. Неподалеку от грядок на двухметровой высоте я приладил 400-литровую металлическую емкость и наполнил ее водой. Под ней смастерил печь, в которой сжигаю все бытовые отходы и так подогреваю воду до 70-80°. К баку прикрепил кран со шлангом: открываю его, и вода самотеком поступаем к месту назначения. С помощью шланга я теплой водой, в которой разведены азотные удобрения из расчета 15-20 г на 10 л, поливаю в междурядьях и быстро накрываю грядки прозрачной полиэтиленовой пленкой, края которой плотно прижимаю к земле.

Уже на 3-4-й день растения выходят из состояния покоя (просыпаются), а через день-два на них начинают отрастать молодые листочки. Через две-три недели пленку снимаю. Ставлю на грядки металлические дуги высотой 40-45 см. Потом ставлю побольше 1,5-2-литровых пластиковых бутылок, наполненных водой, и снова накрываю грядку пленкой, но уже по дугам. В солнечные дни бутыли с водой нагреваются, а ночью отдают тепло, это способствует быстрому созреванию ягод.

B солнечные дни нужно следить, чтобы температура под пленкой не превышала 30°. В полдень следует поднимать края пленки для проветривания: недостаток воздуха и почвенной влаги может негативно повлиять на опыление и завязывание ягод.

Вот такой метод позволяет мне получать ранний урожай, за счет которого окупаются и затраты на приобретение материалов.

Замороженная рассада

Теперь, когда мы узнали о некоторых нюансах выращивания земляники, ознакомимся вкратце с новыми современными европейскими технологиями ее производства. Сейчас в Америке и ряде стран Европы наиболее распространена технология выращивания однолетней культуры земляники. В сочетании с элементами интенсификации это позволило повысить урожайность в несколько раз!

Однолетняя культура требует создания при посадке оптимальной плотности растений, что зависит от природно-климатических условий и сорта и составляет 1800-2200 растений на сотку. В отдельных случаях — 2700. Обычно так поступают те, кто имеет свою рассаду, но если даже купить ее таком большом количестве, это все равно будет экономически выгодно. Прибыль от продажи весной или осенью, когда на рынке земляники нет или она дорогая, превысит затраты в 2-3 раза.

При однолетней культуре землянику сажают в июне или начале июля. Но для гарантии, что все растения приживутся, лучше сажать их в начале осени. Для этого берут оздоровленный посадочный материал. В этом случае сажают саженцы класса В, которые заготовлялись поздней осенью прошлого года и до посадки хранились в специальной морозильной камере при температуре -1…1,8°, Это фриго- рассада (замороженная).

Известно, что при однолетней культуре основной задачей в год посадки мастера-ягодника является обеспечение соответствующей густоты и приживаемости растений, нормального их роста с таким расчетом, чтобы к 9-10 августа они были готовы к полноценному функционированию в период закладки плодовых почек под урожай следующего года (ориентировочно-с 15 августа по 15 сентября), полностью использовали возможности для формирования максимального будущего урожая. Однолетняя культура требует тщательной подготовки почвы с внесением питательных веществ на планируемый урожай и очень четкого выполнения требований агротехники. Нельзя допускать разрежения посадок, поэтому после высадки саженцев необходимо создать условия для их высокой приживаемости.

Применение однолетней культуры позволяет получать урожай на 200-250 кг с сотки больше по сравнению с традиционными технологиями выращивания.

Теперь, опираясь на общепринятые стандарты, которые делят саженцы на несколько классов, можем подсчитать, какой урожай был бы собран при однолетней культуре с 2200 растений на одной сотке. Допустим, были высажены растения класса В. До первого сбора урожая их полтора года доращивали к классу WB. За этот период на каждом кусте сформировалось в среднем 35-40 ягод. Возьмем за основу средний вес ягоды 10 г, умножим на 40. Получаем 400 г с каждого куста. Умножим их на 2200 и получим 880 кг ягод с сотки. Некоторые «специалисты» говорят, что этого не может быть — мы, мол, и 160-200 кг за сезон не можем собрать, а тут — аж 880, да еще за 45-50 дней! А вы попробуйте.

Можно проще

Поздней осенью заготавливаем такое же количество рассады, но уже класса А+. Если нет специального холодильника, до весны храним рассаду в прикопе. Весной, как только почва созрела, высаживаем на поле. Накрываем почву агроволокном, края которого присыпаем землей, чтобы не поддувал ветер. Через 40-45 дней собираем весь урожай. Если весна теплая, сбор произойдет не позднее мая, а какова цена в это время на витаминную ягоду, вы сами знаете. Поскольку саженцы класса А+ формируют до 24 ягод, нетрудно подсчитать, сколько их будет собрано с сотки: не менее 550 кг. Представьте, какова рентабельность при применении этой технологии. Причем затраты труда сведены к минимуму.

Ну и третий вариант. Технология та же, только в одну лунку высаживают по 2 саженца класса А+, т.е. 4400 растений на сотку. Получается, что урожай увеличивается в два раза. Кто этому не верит, посадите 44 растения класса А+ на одном квадратном метре, выполните все требования технологии, и вы убедитесь, что это — возможно!

Напомню, что речь у нас идет о технологии выращивания однолетней культуры.

После сбора урожая поле сразу запахивают вместе с растениями. Дальнейшее их использование нецелесообразно из-за загущения плантации. Но вернемся на приусадебный участок.

Готовим землю

Подготавливая на участке почву, необходимо удостовериться, что в ней нет личинок майского жука и проволочника. Если они есть, высевают алкалоидный люпин, зеленую массу которого в фазе зеленых бобов закапывают (запахивают). Поедая это растение, личинки гибнут от отравления.

При наличии медведки уничтожают взрослых насекомых и личинок. Для этого осенью копают ямы глубиной 50 см, в них кладут перепрелый навоз или биомассу, которая преет и выделяет тепло. Туда насекомые и прячутся. С наступлением морозов содержимое выбрасывают из ямы, рассыпают по участку, и насекомые гибнут. Также медведку уничтожают весной перед подготовкой почвы. Для этого замачивают в растворе инсектицида проваренное зерно кукурузы, пшеницы или гороха и перед самой перекопкой (вспашкой) разбрасывают по участку. Личинки в почве поедают отравленное зерно и гибнут.

Кроме того, подготовка почвы включает полное уничтожение сорняков, внесение удобрений, выравнивание и рыхление верхнего слоя, вспашку (перекопку) на глубину 22-25 см. На приусадебном участке сорняки уничтожают еще и так: перед посадкой земляники грядку накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой, провоцируя этим их быстрое прорастание. В жаркий солнечный день от высокой температуры проросшие сорняки под пленкой погибают.

Вносим удобрения

Исследованиями доказано, что поглощение растением питательных веществ зависит от биологических особенностей сорта, обеспечения водой, реакции почвенного раствора, режима питания. Кроме того, потребность растений в отдельных элементах питания изменяется в течение вегетационного периода и зависит от типа грунта и погодных условий.

Поглощение элементов питания связано с фазами роста и развития растений. Молодые растения больше нуждаются в питательных веществах в фазе усиленного роста вегетативных органов, а плодоносящие — в период формирования урожая. Однако и после окончания интенсивного роста или сбора урожая растения продолжают активно поглощать питательные вещества в связи с позднелетним и осенним ростом корневой системы, формированием цветочных почек для плодоношения в следующем году. В этот период азота они поглощают 38%, фосфора и калия — по 22% от общего количества питательных веществ, поглощаемых за весь вегетационный период.

Для нормального роста и плодоношения земляники в условиях Полесья, Северной лесостепи и в зоне Карпат под перекопку или вспашку на 10 кв. м вносят по 60-100 кг (60-100 т/га) навоза или компоста, 400600 г суперфосфата, 300500 г (300-500 кг/га) калийных солей (хлористого калия), В Южной лесостепи и степи — соответственно 3050 кг {30-50 т/га), 300-500 г (400-500 кг/га) и по 200-400 г {200-400 кг/га).

Если перед посадкой внести недостаточное количество удобрений, то есть меньше нормы, рекомендованной для соответствующей зоны и типа почвы, то высаженные рано весной растения нужно подпитать во второй половине периода вегетации.

Возвращаясь к удобрениям

Один из ограничивающих рост земляники в условиях оподзоленных почв лесостепи факторов — недостаточная обеспеченность растений азотом. Определение оптимальных доз азотных удобрений позволяет получать высокие урожаи качественной продукции. На темно-серых оподзоленных легкосуглинистых почвах без азотной подкормки растения угнетаются в росте, меньше формируют бутонов, цветков и завязей. В то же время внесение в фазе выдвижения цветоносов от 130 до 180 г на 10 кв. м аммиачной селитры увеличивает количество этих репродуктивных органов соответственно на 10,7-14,5%.

Чтобы молодые растения, высаженные весной или осенью предыдущего года, были достаточно развиты, для усиления их роста в июле (а на участках летней посадки — весной следующего года) на каждые 10 кв. м насаждений вношу аммиачную селитру в этом количестве -130-180 г. Плодоносящие посадки земляники удобряю полным минеральным удобрением. В полесье и лесостепи весной на 10 кв. м, кроме названных количеств аммиачной селитры, вносят по 120-180 г суперфосфата и по 100-120 г хлористого калия.

В степи азотных удобрений (аммиачной селитры) вносят весной по 130-150 г, а после уборки урожая — селитры по 250-300 г, суперфосфата по 250-300 г и хлористого калия по 90-100 г. Только при таком раскладе можно стабильно получать хорошие урожаи.

Больше листьев — больше ягод

Система ухода за насаждениями определяется целью, которую ставит перед собой садовод, биологией культуры, климатическими условиями и принятой системой выращивания. Цель ухода за насаждениями — достижение быстрого начала плодоношения, получение ежегодных высоких урожаев при качественной товарной продукции. На систему ухода влияют климатические условия.

В первой половине периода вегетации система ухода должна обеспечивать умеренный рост растений и формирование высокого урожая. Сильный же прирост зеленой массы растений в это время приводит к тому, что значительная часть питательных веществ расходуется на формирование листьев, на усиленное усообразование, из-за чего их не хватает для развития плодов.

Во второй половине вегетации делают все для формирования полноценных плодовых почек под будущий урожай. Мы уже знаем, что закладка плодовых почек происходит примерно

с 15 августа до 15 сентября. Значит, до этого времени нужно приложить максимум усилий для формирования большой массы листьев и сильной корневой системы. Как нам известно, чем больше будет листьев на растении, тем больше будет заложено и плодовых почек под будущий урожай. Напомню тем, кто впервые выращивает землянику, что это зависит от развитости корневой шейки, часть которой находится на поверхности почвы и от которой отрастают листья. Так вот, в том месте, откуда они берут начало, то есть в их пазухах, и закладываются плодовые почки на урожай следующего года.

Не следует забывать и о том, что эти почки зимой, при понижении температуры до -6.. .10° и при отсутствии снегового покрова частично вымерзнут, а это приведет к снижению урожая.

Система ухода определяется сроками посадки. А они бывают разными.

«Фига с маком» вместо земляники

Ранневесеннюю посадку проводят в начале полевых работ, когда почва прогреется до 5-7°. Осенью посадку земляники проводят после закладки плодовых почек. Через две недели после посадки можно вносить гербициды. На легких почвах гербициды вносят по нижней границе, а на тяжелых, глинистых и супесчаных — по верхней. Замечу: в первый год после посадки все же желательно применять не гербициды, а агротехнические методы борьбы с сорняками.

Если молодые саженцы посадить ранней весной, то весь вегетационный период до октября подкормки азотными удобрениями проводят через каждые две недели. Как было сказано выше, это необходимо для формирования большой массы листьев и сильной корневой системы. Весь этот период нужно увлажнять почву на глубину 25-35 см, обрезать цветоносы, удалять усы. Только при таком раскладе можно получить хороший урожай в следующем году.

При осенней посадке требования в следующем году такие же. Первый урожай получим только через две зимы. Кто-то скажет: «Ого, ждать целых полтора года! А нельзя ли так, чтобы в этом же году после весенней посадки получить хоть небольшой урожай и оставить по нескольку усов от каждого куста для получения молодых саженцев?»

Отвечу откровенно, исходя из своей многолетней практики. Если поступить так, то, как говорила моя бабушка, мы получим от таких растений фигу с маком, а не ягоды. И она была права. Растения еще не успеют сформироваться, как мы их, в буквальном смысле слова, замучаем.

Пример: в июне-июле, когда на плодоносящих кустах созревали ягоды, я выкапывал несколько таких кустов с большим комом земли и выносил на рынок вместе с молодой рассадой, чтобы покупатели видели, что это действительно саженцы данного сорта.

И вот на следующий год подходит ко мне одна из покупательниц моей рассады и говорит: «Что вы рекламируете на своих кустах такие крупные ягоды, а продаете совсем другое?!» Спрашиваю: «Почему?» А она мне и рассказывает, что в следующем после посадки году оставила на молодых, еще как следует не сформовавшихся саженцах ягоды и усы для получения новых саженцев. Вот сама и объяснила: именно поэтому не было ни красивых ягод, ни хороших саженцев.

Для тех, кто покупает молодые саженцы земляники, приведу простой пример. Если мы сажаем молодые саженцы яблони или груши, то через сколько лет получаем первый урожай? То-то! И специалисты всегда советуют обрывать цветы в первый год цветения. Поэтому и я рекомендую всем: не совершайте таких ошибок, имейте терпение. Через полтора года эти растения отплатят вам сторицей — обильным урожаем.

Путеводитель по посадочному материалу

Какие есть виды посадочного материала, почему каждый из них через 2-3 года дает разный урожай, какой из них может быть лучшим? Начнем со свеже-выкопанных саженцев. Они имеют свои недостатки и преимущества.

Недостатки: саженцы для осенней посадки нужно выкапывать в конце лета — начале осени для того, чтобы они успели хорошо укорениться до наступления холодов. Во время выкапывания саженцы переносят сильный стресс, большая часть молодых корней во время стряхивания земли обрывается, обрываются и центральные корни, которые со временем достигают глубины до 100-120 см, откуда растение питается влагой. Эти корни никогда больше на такую глубину не вырастут.

Для лучшей приживаемости перед закладыванием больших промышленных плантаций специалисты советуют обрабатывать корни саженцев перед посадкой в болтушке из земли, глины и свежего коровяка. Да, это неплохо, растение получает стартовое удобрение, лучше приживается. Но при такой обработке корни слипнутся и никогда не распространятся в разные стороны, как росли до этого. Со временем на боковых корнях отрастут молоденькие корни, но те, что были в середине, сопреют, покроются плесенью. Сгниют. Я все это видел своими глазами, когда через год-полтора выкапывал некоторые кусты.

Такие растения дадут урожай, но какой? Поэтому в ряде европейских стран и в Америке такой вид саженцев используют лишь как однолетнюю культуру. То есть после сбора первого урожая поле перепахивают вместе с растениями не только из-за их загущения, но еще и потому, что растения в дальнейшем плохо развиваются из-за слипания корней. А в первый год они питаются, по сути, только тем, что прилипло к их корням при обработке болтушкой, за счет чего дают все же неплохой урожай.

Сажать такой вид саженцев без описанной обработки еще хуже, большая их часть может в сухую жаркую погоду просто не приняться.

Если планируется использовать поле несколько лет, то с таким видом саженцев нужно формировать полосы дочерними растениями. Здесь — другая схема. Посадка на полосах проводится разреженная. Растения, высаженные рано весной, весь вегетационный период доращивают, удаляют цветоносы, обрезают усы, и только в следующем году формируют полосы дочерними растениями, то есть от усов материнских растений. Схема посадки должна соответствовать основному требованию — получения максимального урожая с единицы площади, должна быть пригодной для использования техники. Общепринятая технология предусматривает посадку 60-80 тысяч растений земляники на гектар. Расстояние между рядами в специализированных хозяйствах составляет 70-90 см.

Каждая из схем может быть пригодна, если данный сорт способен сформировать густоту стояния в год массового плодоношения в 200-220 тысяч растений на гектаре. Для такой схемы лучше подходят сорта Калифорнийское чудо, Царская корона, новый голландский сорт Примадонна. Эти сорта способны за 2-3 года плодоношения давать урожай до 80-90 тонн ягод с гектара. На приусадебных участках, где почва обрабатывается вручную, посадку обычно делают более загущенной. Но если использовать названные сорта, то сажать их нужно редко. Потому что это многорожковые сорта, они разрастаются до большого диаметра.

Поэтому в строке между кустами нужно оставлять 35-40 см, а между рядами — 60-70 см.

Посадка на шарик

Сначала готовлю грядку, вношу необходимые удобрения. Потом беру 3 ведра земли, 1 ведро глины, 1 ведро свежего коровяка, горсть золы, все хорошо перемешиваю. Воды добавляю такое количество, что если взять эту смесь в горсть и сжать, она не будет липнуть к рукам и не будет рассыпаться Тогда вот также, горстями, беру смесь и катаю из нее шарики. Раскладываю в тени для подсушивания. На грядке делаю лунки, рассчитывая так, чтобы при посадке саженца на шарик его почка (часть корневой шейки) после засыпки лунки землей оказалась на уровне почвы. Наливаю в лунки воду, пока она не перестанет впитываться.

Когда шарики хорошо затвердели, раскладываю их по лункам. Это делаем вдвоем с женой. Беру саженец с обнаженными корнями, ставлю на шарик, жена поддерживает его за листья, а я расправляю корешки в разные стороны, снова полностью наполняю ямку водой и прямо в воду сыплю землю – это обеспечивает ее лучшее прилипание к тоненьким корешкам. Когда все растения посажены, беру по хорошей горсти зеленой травы и кладу сверху на каждый кустик, притеняя растения. Теперь они приживутся практически стопроцентно.

Как показала практика, это один из лучших способов посадки молодых саженцев с оголенной корневой системой. При таком способе корни быстро разрастаются в разные стороны, чего не бывает с теми саженцами, у которых корни слиплись от болтушки. К тому же растения получают возможность поглощать питательных веществ значительно больше, поэтому и урожай будет лучше.

Но как бы ни был хорош этот способ, все равно из-за нарушения при заготовке саженцев корневой системы такого урожая, какого хотелось бы, мы не получим. Поэтому еще один способ.

Редкая строка

Мой совет тем, кто впервые покупает саженцы с оголенной корневой системой: используйте посадку на шарик, но сажайте растения на грядках или полосах не подряд, окончательно, а так: расстояние между рядами — 40-45 см, а в строке между посаженными растениями — целых 90 см. Для чего? В первый год после посадки нужно дать этим растениям возможность хорошо сформироваться. Удаляйте цветоносы, обрезайте усы, как только они вырастут на 15-20 см. Подкармливать растения можно азотными удобрениями каждые 3-4 недели для наращивания у них большей массы листьев, в пазухах которых в конце лета — начале осени начнут закладываться плодовые почки на урожай следующего года. А вот через год, когда сформируются по-настоящему сильные кусты, оставьте на них по 2 лучших уса, а остальные удалите. Вот здесь-то и потребуются те самые 90 см.

Когда на оставленных усах разовьются розетки с двумя-тремя листочками, направьте их в строку: один — в одну сторону от куста,, другой — в другую, и пришпильте к земле П-образными шпильками из тонкой проволоки или крючками. Прикрепите розетки к земле так, чтобы расстояние между каждой и материнским кустом было 30 см. Когда розетки начнут укореняться, ус, чтобы он не рос дальше, прищипните, отступив 2-3 см. Так вы сформируете грядку (полосу) с междурядьем 40-45 см, а в строке будет 30 см между кустиками. Это и есть лучший способ формирования грядок дочерними растениями, которые в последующие 3-4 года, при четком соблюдении технологии, будут давать 800-900 кг ягод с одной сотки (80-90 т/га). Но и это не предел!

Есть еще один метод закладки плодоносящих грядок на приусадебных участках — молодыми растениями, выкопанными в питомнике-маточнике с комом земли. Конечно, и здесь есть недостаток: как бы ни старались мы выкапывать саженцы аккуратно, все равно центральные ведущие корешки оборвутся, и это в дальнейшем негативно отразится на урожае. Однако он все равно будет отличаться от получаемого с грядок, на которые были высажены растения с обнаженными корнями. Этот метод позволяет получить хороший урожай земляники уже на следующий после осенней посадки год.

Три разновидности рассады

Горшечная, контейнерная, кассетная — эти виды посадочного материала дают во все годы плодоношения незначительный урожай. И почти не отличаются по урожайности от саженцев с обнаженными корнями, обработанными в земельноглиняной болтушке. Не имея еще большой практики в работе с этими видами посадочного материала, я писал, что они — лучшие. Но после опытов убедился, что это не так. Опыты я проводил таким образом. На отдельном участке посадил по 10 кустов каждого вида в следующих вариантах: с обнаженными корнями; с корнями, обработанными в болтушке; с посадкой на шар смеси; наконец, просто клал саженец с чистыми корнями в лунку и засыпал землей. Параллельно посадил рассады горшечную, кассетную и контейнерную.

Через год, когда кусты начали плодоносить, получил результаты. Лучший урожай оказался на растениях, посаженных с большим комом земли. Меньше — на тех, которые мы с женой сажали на питательном шаре. Еще меньше — от горшечной и контейнерной рассады. И совсем плохой — от кассетной рассады. Почему в последнем случае самый маленький?

Вся причина в том, что когда у молоденькой розетки начинают отрастать корни, сначала отрастает по 2-3, центральных корешка, направленных прямо вниз. Дойдя до дна кассеты, они упираются в дно, начинают искать выход и буквально скручиваются в веревку!

Похожая картина — и с боковыми корешками, которые разрастаются от центральных корней по горизонтали. Упираясь в стенки кассеты или горшочка, они начинают расти вниз и тоже упираются в дно. Выхода нет, и вместе с центральным корнями они закручиваются в клубок, который никогда больше не расплетется. Так же никогда не выпрямятся и боковые корешки, которые в естественных условиях разрастаются в разные стороны веером, благодаря чему растение получает возможность поглощать больше питательных веществ, а следовательно, давать хороший урожай.

Чтобы было понятнее, что происходит с корнями земляники, положите ладонь на стол и растопырьте пальцы как можно шире. Представьте себе, что на них растут сотни тоненьких ворсинок. Теперь сожмите пальцы вместе и представьте, что опустили руку в выкопанную в земле яму, хорошо ее засыпали и еще утрамбовали. Сможем ли мы расправить пальцы? То-то. Точно такая картина — и с корешками. Вывод: чтобы получать высокие урожаи земляники в течение 4-5 лет, нужно формировать полосы дочерними растениями.

Кое-что о сортах

Чтобы получать каждый год 1,5-1,8 кг ягод с куста от сортов, которые плодоносят только один раз за сезон в течение 22-26 дней, необходимо иметь перспективные сорта. Это, например, среднеранний сорт Императрица. Он у меня возле Каменца-Подольского созревает 22-24 мая. Ягоды большие, очень красивой формы, с большими зелеными чашелистиками, темно-красные, блестящие, сладкие и ароматные.

Вообще все происходит так. Последние на кустах ягоды Императрицы еще полностью не созрели, как начинают созревать плоды Царской короны. Это среднепоздний сорт, и ягоды у него больше — 75-80 г {первого порядка), такие же темно-красные и блестящие, но более душистые и слаще. Затем начинают созревать ягоды позднего сорта — Калифорнийское чудо, это по величине плодов — лидер среди всех сортов: 120-140 г одна ягода. Они светлее ягод двух предыдущих сортов, круглые, без ребер и бугорков, имеют приятный запах и вкус.

А теперь вернемся к разновидностям рассады. Чтобы полностью разобраться, почему эти виды посадочного материала имеют такие разные показатели урожайности, я после первого года плодоношения решил осмотреть их детально. Картина сложилась красноречивая…

Первым я выкопал растение, которое образовалось на усах первого порядка, ближе к материнскому кусту. Выкопал его с большим комом земли (примерно 40 см в диаметре и 35 см по вертикали). Когда поднимал его из земли, услышал, как что-то затрещало: это оборвались глубинные центральные корни. Из шланга с невысоким давлением воды начал аккуратно вымывать из корней землю. Когда корни обнажились, я замерил их длину от основания. Она составила 15-18 см в разные стороны и до 25-30 см вниз.

Затем выкопал кусты, развившиеся из кассетной и горшечной рассады. Здесь вид, откровенно говоря, был плачевный. Как я и говорил выше, корни при такой технологии посадки оказались сплетенными в клубок.

Теперь нетрудно и понять, почему имела место такая разница в урожайности. Нетрудно и сделать вывод, что все-таки лучший урожай можно получить на плантациях, которые сформированы растениями из усов первого, второго и третьего порядков — ближе к материнскому кусту.

В Европе саженцы с оголенной корневой системой и саженцы, выращенные в кассетах, используют лишь как однолетнюю культуру, о чем мы уже говорили выше. Такие технологии используются в хозяйствах, которые имеют свою рассаду. С одного гектара посадок они получают более 300 тысяч саженцев. Поздней осенью выкапывают их и хранят в специальных холодильниках. Весной — высаживают.

Сорта для регионов

Какие сорта земляники лучше подходят для того или иного региона: сорта нейтрального светового дня, которые плодоносят весь вегетационный период вплоть до заморозков, или же сорта, дающие урожай один раз за сезон? Лучше выращивать оба типа земляники, и каждого из них — по три-четыре сорта, потому что любой из них может повести себя в разных условиях по-разному.

Например, в северных, западных областях Украины и в зоне Карпат с умеренным климатом хорошо растут и плодоносят все сорта. В регионах же с жарким климатом лучше выращивать июньские сорта — Императрицу, Царскую корону; Калифорнийское чудо и подобные им. У этих сортов в июне период цветения при невысокой температуре протяженнее, а пыльца при умеренных температурах дольше сохраняет жизнедеятельность и ягоды завязываются лучше.

Хорошо плодоносят в конце весны, начале лета и осенью также сорта нейтрального светового дня — Розовый фламинго, Трюфель де Пари, Флорина, Королева Елизавета II. Однако летом, при сильной жаре, землянику нужно притенять, потому что при высоких температурах (более 30°) и прямом попадании на цветы солнечных лучей пыльца частично стерилизуется, потому ягоды завязываются плохо, а созревают преждевременно, не набрав необходимых размеров и веса. Я в этот период ставлю на грядки дуги из проволоки и натягиваю на них специальную сетку для притенения. Ежедневно в полдень охлаждаю растения дождеванием. Это позволяет собирать высокие урожаи.

А теперь — об омоложении растений.

Скашивать? Нет!

Большую ошибку совершают те, кто осенью просто скашивает листья землянки. Это все равно что снять с себя верхнюю одежду и на весь день остаться на морозе. Листья зимой защищают растения от подмерзания. Это — первое. Второе: если скашивать листья косой, то срезается практически вся надземная часть. То есть вместе с листьями срезается и корневая шейка (ее же называют сердечком, коронкой), часть которой находится на поверхности почвы, и у которой, в пазухах листьев, уже заложены плодовые почки на урожай следующего года.

После такой операции урожая в следующем году не ждите. Если уж обрезать листья для профилактики с целью уничтожения вредителей и возбудителей болезней, так это следует делать сразу через 2-3 недели после полного сбора ягод. То есть исходя из того, чтобы к периоду закладки плодовых почек (с 15 августа по 15 сентября) у растений успели вырасти новые листья. На приусадебных участках листья следует обрезать осторожно, ножницами, чтобы не повредить коронку.

Для омоложения земляники после 4-5 лет плодоношения срезают всю надземную часть растения, в результате чего просыпаются спящие почки на корне и корневищах. Таким образом появляются практически молодые растения, способные образовывать и новую корневую систему. И они могут давать неплохой урожай еще несколько лет. Для этой цели омоложение проводится сразу после сбора урожая. Но сначала вносят необходимое количество минеральных удобрений, которые и будут способствовать отрастанию у новообразующихся растений надземной части, а затем, в августе-сентябре, закладке у этих растений полноценных плодовых почек. Отрастающие до 15-20 см усы тоже обрезают, чтобы направить энергию роста на пробуждение спящих почек. После проведения этих работ растения поливают.

Омоложение посадок очень способствует повышению урожайности. Растения также становятся более зимостойкими — благодаря тому, что их корневая система находится в почве глубже и потому лучше защищена от низких температур.

Омоложение играет важную роль в борьбе с вредителями и болезнями, носителями которых обычно являются старые растения. Эта процедура не имеет особого практического значения для промышленных насаждений, но дает хорошие результаты на приусадебных участках. Ее можно применять тогда, когда в хозяйстве из-за отсутствия посадочного материала нет возможности заложить новые насаждения и нужно продлить срок службы плантации.

По принципу плодового дерева

Я не раз задумывался над тем, как следует выращивать землянику, чтобы уже в первый год плодоношения собирать с одного куста минимум 1-1,5 кг ягод (имею здесь в виду сорта, которые плодоносят только один раз за сезон). Для этого нужно, чтобы на кусте в этот год появились не 1-2 цветоноса, как обычно, а 5-6. Мы знаем, что на цветоносе завязывается 5-6 ягод, и первая ягода такого сорта, как Калифорнийское чудо, весит 90-100 г, а остальные пять — в среднем по 30-35 г. В итоге на одном цветоносе будет 275 г ягод. Умножим на 6 цветоносов, и будем иметь 1,6-1,8 кг с куста.

Следовало подумать, как сформировать куст, чтобы на нем было 5-6 цветоносов. Вспомнилась мне посадка молодого плодового дерева. После первого года его жизни на новом месте верхушка обрезается на высоте 60-80 см, и потом здесь отрастают 2-3 скелетные ветки. Далее, если подрезать каждую из них, на ней также отрастут 2-3 веточки. Так формируется роскошная крона, дающая большие урожаи.

Такой же метод я применил и к землянике.

Теперь летом формирую грядку дочерними растениями. В зиму входят хорошо развитые молодые растения с 15-18-миллиметровой корневой шейкой. Грядку тщательно накрываю укрывным неслеживающимся материалом. Ранней весной, как только температура поднимается до 2-3°, снег с грядки убираю и накрываю ее полиэтиленовой прозрачной пленкой. Когда земля прогревается до 5-6°, растения идут в рост. Подкармливаю их азотным удобрением. Если есть свежий коровяк, готовлю раствор: 2 л коровяка на 10 л воды. Или же 1 л сброженного куриного помета на 10 л воды. Когда нет ни того, ни другого, развожу в 10 л воды 1 спичечный коробок мочевины (карбамида).

К середине мая под пленкой нарастает большое количество зеленых листьев. Тогда беру садовые ножницы и срезаю всю надземную часть вместе с верховой почкой. Листья складываю в компостную яму. Грядку хорошо поливаю теплой дождевой водой. Опять подкармливаю растения вышеуказанными удобрениями — по 0,5 л под каждый куст.

Далее готовлю такой раствор: на 10 л воды беру 3 мл марганцовки. Обрабатываю этим раствором грядку с помощью ранцевого опрыскивателя. Потом готовлю еще один раствор: на 10 л воды добавляю 300-350 г медного купороса, им также опрыскиваю грядку и сразу накрываю ее целлофановой пленкой. Ставлю на грядку дуги из проволоки, натягиваю по ним укрывной материал, который не пропускает солнечного света. При этом сначала на дуги стелю черное агроволокно, а по нему — белое, чтобы лучше отражались солнечные лучи. На такой грядке, пока не отрастут молодые листочки, солнце не требуется. Когда покажутся зеленые листочки, пленку с грядки снимаю. А укрытие по дугам — когда вся грядка покроется зелеными листьями.

Через два месяца после первого срезания листьев, т.е. к 15 июля, на кустах от центральной корневой шейки отрастают еще 4-5 подобных шеек-рожков с верховыми генеративными почками, с 4-5 листьями на каждом. За это время у рожков развивается хорошая мочковатая корневая система. Образуются хорошо развитые кусты.

В начале третьей декады июля вновь обрезаю у растений всю надземную часть. Выполняю те же операции, что и в мае. При хорошем уходе к концу сентября формируются высокие, широкие, с 9-12 рожками сильной корневой системой кусты, в которых уже заложены плодовые почки на следующий год.

А у сортов нейтрального светового дня — Трюфель де Пари, Флорина, Розовый фламинго, и у ремонтантного сорта Альбион кусты покрываются обильными белорозовыми цветами в конце сентября, и до заморозков они еще успевают отблагодарить щедрым урожаем. От этих четырех сортов земляники к концу осени я успеваю получить около тонны ягод. А вы знаете, какая в это время цена на ягоды.

Для тех, кто сомневается

Можно и подсчитать. У меня на одной грядке размером 1,6×10 м растут 132 куста земляники. А таких грядок у меня 4. То есть всего — 528 кустов, во время проведения на растениях летом всех операций каждом кусте формируется 9-12 рожков, на каждом из них — по 1-2 цветоноса с 5-6 ягодами. Если каждая ягода весит в среднем 15-20 г, то что мы получим?

Напомню, что в данном случае имеются в виду не «одноразовые» сорта, а сорта нейтрального дня, и у них происходит следующее еще не все ягоды созрели на первых цветоносах, как уже выдвигаются другие. Так до самых холодов, потому урожай такой.

Через год после формирования таким методом посадок сортов Калифорнийское чудо, Императрица, Царская корона (это сорта многорожковые), а также после двукратного удаления всей наземной части растений на них за первый же вегетационный период формируется по 14-19 рожков.

Когда кусты зацветают, цветов раскрывается так много, что, если смотреть на грядки издали, можно подумать, будто на них опустились большие белоснежные лебеди. А когда в июне созревают ягоды, грядка превращается в костер ярко-красного пламени, Ягод бывает так много, что не видно даже листьев. Вот что значит иметь терпение и дать растениям хорошо сформироваться за полтора года!

Какой урожай собирается от этих трех сортов, не сложно догадаться. В последующие 2-3 года он будет даже увеличиваться, ведь на кустах станет отрастать больше рожков, а следовательно, будет и больше цветоносов, больше ягод. Во время плодоношения на этих кустах нужно постоянно удалять усы, чтобы большую часть энергии растения тратили на формирование ягод.

❖  Николай Розшибин

Николай Розшибин говорит, что благодаря землянике забыл дорогу в аптеку. Неудивительно! Земляника обладает антиоксидантными свойствами, нормализует окислительно-восстановительные реакции, оказывает сахаропонижающий, мочегонный эффект, издавна применяется для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечной системы.

Советы огородников по выращиванию земляники

********************************************

Сберегу землянику!

У меня дача находится в лесу: свежий воздух, тишина, только птички поют — все отлично. И огород всегда радует — урожаи собираем неплохие. Но вот одна проблема — эти самые птицы склевывают подчистую урожай клубники. Боролась с ними по-всякому: ставила вертушки, шумелки, вешала блестящие ленточки, CD-диски — ничего не помогало. Птицы быстро привыкают и не боятся. Накрывала клубнику сеткой. Но сетка прогибается под весом птиц, и они склевывают ягоды через ячейки. Кроме того, усы прорастают через ячейки, и при сборе урожая ягоды отрываются. Муж соорудил конструкцию, поддерживающую сетку, но получилось как-то громоздко и пользоваться было неудобно. В этом году купила в магазине мини-тоннель — конструкцию из проволочных дуг, уже вшитых в сетку. Установила его за 5 минут! Просто растянула над грядкой и воткнула дуги. Сетка плотно легла на землю, так что птицам никак не удастся под нее подлезть. С торцов затянула сетку шнуром, а для надежности прижала камнем, чтобы еще и ежи не пролезли. Высота тоннеля 45 см, так что у птиц нет шансов дотянуться до ягод. Поливаю грядку прямо через сетку. Надеюсь, что в этом году весь урожай клубники достанется нам, а не птицам. Такой тоннель легко будет убрать, и при хранении много места не займет.

********************************************

Как победить земляничных вредителей

Чтобы урожай сладких ягодок не достался врагу, вовремя примем меры. Появление паутинного клеща пропустить трудно: заметили паутину на листьях — значит, паразит уже облюбовал кустик. Он высасывает соки, оттого-то и ягод становится мало. Я избавляюсь от него мыльным раствором. Треть 200-граммового куска хозяйственного мыла тру на мелкой терке и заливаю литром кипятка. Когда мыло растворится, опрыскиваю листики.

Проволочник прогрызает корешки и листья. Чтобы от него избавиться, устраиваю ловушки. Сырую картошку нарезаю толстыми кружками, накалываю их на тонкие палочки и закапываю в междурядьях на глубину 10 см. Через три дня выкапываю и сжигаю. Делаю так до тех пор, пока не изведу всех проволочных личинок.

******************************************

«Мальчики» и «девочки»

Больше всего я люблю выращивать клубнику. У меня 55 сортов, и это — не предел. Про эту ягоду я могу разговаривать часами. И вот уже 10 лет часто сталкиваюсь с одной проблемой.

Как выяснилось, даже опытные огородники часто не знают, что у клубники есть женские и мужские усы. Женские можно сравнить с женщинами: они дают урожай — ягоды, а затем усы, это уже детки. Я беру только 1-й или 2-й усики — это, как правило, «девочки», 3-й — не знаю, а вот 4-й — «мальчик», ягод от него не будет. Мужские усы никогда не дают ягод, а сразу раскидывают дальше пустые усы и тем самым засоряют участок, забирая из земли питательные вещества, которые так необходимы женским кустам. Поэтому мужские кусты я выкидываю сразу.

Покупаю я новые сорта только весной, и стараюсь выбирать с цветоносами. Один раз наблюдала картину, как продавец кричала на покупательницу: «Нет цветоноса?! Да это же детка, в этом году ягод не увидите, только в следующем!» Не верьте! Даже у самой маленькой детки весной лезет корона-цветонос. А если нет цветоноса, ягод на этом кусте не будет никогда.

Как-то у меня на работе слесарь попросил у соседа усы клубники, и говорит: «Три года поливаю, удобряю, кусты — красавцы, а ягод нет!» Я объяснила, в чем дело, и человек избавился от проблемы.

Удачи всем в нашем нелегком, но очень интересном и увлекательном труде!

***********************************************

Ароматная Цыганочка

Мы растим сорт Цыганочка, название его происходит, видимо, от цвета ягод — они довольно темные, при этом ароматные, вкусные. Хранятся продолжительное время.

Ухаживаем так. Сразу после сбора ягод удаляем отплодоносившие цветоносы, порыжевшую листву. Зеленые листья не удаляем, а оставляем их зимовать. Ненужные побеги (косы) вырезаем. Почву рыхлим и обильно вносим в междурядья навоз — кусты должны хорошо подготовиться к зиме. В таком состоянии наша земляника зимует. Ранней весной удаляем сухие листья и, как только кусты начинают расти, подкармливаем два раза с интервалом 10 дней раствором аммиачной селитры из расчета 1 ст. л. (или спичечный коробок) на ведро воды, подкормку вносим под каждый кустик.

Как только начнут появляться бутоны, обрабатываем (до начала цветения!) от вредителей инсектицидом широкого спектра действия и удаляем сорняки.

Земляника вырастает отменная, отдельные ягоды весят до 70 г.

Видео советы по выращиванию земляники




Врачи просто онемели! Папилломы сбегут одна за другой, и даже следа...
Даже начинающий рыбак теперь может легко поймать много рыбы!
Мужик рассказал самый простой способ просушить жир с живота и боков